Да разве могут дети юга,
Где розы блещут в декабре…

(И.Эренбург)

Кампанья началась для нас с Апиевой дороги, проложенной в IV в. до н. э. Мы въехали на нее еще до Гаэты, в Лацио, но в древние времена это был уже Юг.  До сих пор вдоль этой абсолютно прямой и ровной дороги в два ряда растут пинии, и ты сразу видишь квинтэссенцию Римского подхода: строго, надежно, прямо, невзирая на природу. Ну, худо-бедно, 2.5 тысячи лет продержалась.

Казерта — это уж точно Юг, в двух шагах от Неаполя. Там Неаполитанские Бурбоны построили себе дворец, который по замыслу должен был превзойти Версаль. Ну и превзошел, по размерам. Дворец неуютен и холоден, парк очень длинный и идет в гору, а жара была еще та.

Совсем бы мы Казерту записали в «разочарования», но Женя нам посоветовал заехать в Старую Казерту. Жизнь из нее ушла полностью к 16 веку, но до 19 в. оставалось епископство и семинария. Сейчас это музейная деревня с величественным собором, процветающая как место для свадьб, в частности. Во время нашего визита она была практически безлюдна и очень привлекательна. Женя, спасибо!

Неаполитанское королевство все же никогда не было «настоящим». Штауфены держали столицу на материке (а не в Сицилии, как Нормандцы), но были, по сути, немцами. Галерея скульптур на королевском дворце все это представляет наглядно: Роджер Нормандец, потом Фридрих II Гогенштауфен (немец), Карл I Анжуйский (француз), Альфонс V Арагонский (испанец), Карл V Габсбург, Карл III Бурбон (франко-испанец), и прочие, и прочие, и прочие. Поэтому и столица в Неаполе была слегка бутафорская, хотя в 17 и 18 веках он был сравним по размеру и с Парижем, и с Лондоном, и был куда больше Рима.

От тех времен остался и городской пейзаж. В городе с миллионным населением бОльшую часть центра занимают узкие колоритные улочки с коловоротом активности. И не было в Неаполе своего барона Османа или сэра Кристофера Ренна. Мы много снимали на улицах, а интерьеры церквей мы полностью оставили на Женю. У него есть превосходная подборка.

Но вот Неаполитанский собор — это дело другое. К счастью, мы его оставили на «последний день», т. к. после него другие церкви смотреть нельзя. В Соборе все здорово: и центральная готическая часть, и капелла Св.Януария с прекрасным интерьером и скульптурами, и сокровища Св.Януария (фильм помните?), и баптистерий с мозаикой IV века.  Ведь до Св. Софии в Константинополе оставалось еще почти 200 лет!

На холме над Неаполем – Каподимонте, неаполитанская картинная галерея. Отличный музей, абсолютно безлюдный, с прекрасными картинами Тициана (как в Венеции!), работами Рафаэля, Питера Брейгеля старшего, Боттичелли, Эль Греко, картонами Рафаэля и Микеланджело.

Второй неаполитанский музей – Археологический – забит народом, но там замечательные древние (Помпейские) мозаики и фрески, великолепная коллекция античной скульптуры (собрание Фарнези). Для нас еще очень важной была выставка Magna Graecia – Великая Греция, т.е. Южная Италия в Античности. Мы ведь туда ехали!

Нам повезло, и мы попали в Музей Кораллов, который держит семья Ascione, занимающаяся обработкой кораллов уже 200 лет. Нас встретил сам синьор Ашионе, и на английском языке провел экскурсию по музею. Он все время говорил «у вас, в Америке», пока в какой-то момент я ему не сказал, что мы из Канады. Он стал без остановки извиняться, что он нас так обидел. А когда мы сказали «ничего страшного», он ответил: «Как ничего страшного! Ведь это все равно, как если бы ты меня миланцем назвал!». Пришлось купить Миле музейные серьги.

 Не кстати: завтраки в Италии. Мы останавливались, в основном, в В&В, и завтраки были включены в оплату. Часто это был купон в ресторанчик, и потому мы наблюдали завтракающих итальянцев в больших количествах. Типичный завтрак в Италии – кофе (почти всегда эспрессо) и сладкая булочка. Повсеместно – итальянский круассан – корнетто  – сладкий и возможно с начинкой из крема или мармелада. В Неаполе самая распространенная утренняя сладость – сфольятелла (слоеное тесто со сладкой рикоттой). А какая замечательная у них «баба»! Я имею в виду то, что называлось в СССР «Ром баба» за 19 коп. Но у них-то ром натуральный! И крем натуральный, и земляника! Странно видеть работяг или брутальных молодых людей у стойки с чашечкой кофе и сладкой булочкой. Но это так.

Кофе в Неаполе — это культ, даже по итальянским меркам. Очень черный и очень крепкий, и очень хороший. Продают его везде, но далеко не всякий кофе достоин местных ценителей. Иначе ведь нельзя объяснить типичную для Неаполя сцену – разносчиков черного кофе: бежит человек с подносом, а на нем чашечка кофе, накрытая большим прозрачным колпаком. И куда только кофе не доставляют! На стройку Метро, в офисы, в магазины и даже в бары!

Для меня самыми яркими впечатлениями в Неаполе были улочки в центре, набережная с замком Яйца (Castel del’Uovo), и, наверное, Собор. Ну и пицца в Старом городе. Мы побывали в трех знаменитых пиццериях, и нам они все понравились: в одной, самой старой пиццерии в мире, нам просто «выдали» сложенную пиццу, в другой была пышная пицца с песто (т.к. Мила изначально не хотела ничего помидорного), а в третьей – классическая Маринара. Самую главную Неаполитанскую пиццу, Маргерита, мы ели в обычной пиццерии, и это было похуже. Про утренние сладости я уже писал.

Из Неаполя мы ездили на Капри. Это очень красиво, хотя немного конфетно. Но это совершенно не относится к Arco Naturale, гигантской естественной арке. Мы ведь, как говорится, видали виды, но здесь просто обмерли. Сходили мы, как и положено, на виллу Тиберия. Увы, заехать в Голубой грот не получилось по причине сильного прилива. А цены на Капри – под стать приливам, и официанты хамоватые. A к Алексею Максимычу не зашли, не объявился он как-то.

Поездки в Италию предполагают визиты античных руин. И конечно, Помпеи в первую очередь. Наверное, правильнее ездить в Геркуланум: говорят, город был поприличнее, и копали поаккуратнее. Но ведь на еще одни развалины времени, как правило, нет, а не поехать в Помпеи — это как? Насколько я понимаю, главное в Помпеях — это двойной «эффект присутствия»: ты видишь доподлинную античность в самом ее бытовом виде, с кухнями, банями, сортирами, публичными домами и настенными надписями. С другой стороны, ты осознаешь внезапность и масштабы катастрофы: одни слепки трупов (заполненные пустоты в спрессованном пепле) чего стоят! И то, и другое важно правильно подать, и от экскурсовода зависит очень много.  Нам не очень повезло, скажем так.

Конечно, очень интересно. Да, красиво, но мозаики и артефакты лучше смотреть в Неаполитанском музее. В чисто эстетическом плане и Пестум, и Эфес, пожалуй, интерснее.

Дальше мы поехали вдоль Costiera Amalfitana, и конечно же это очень красиво. Нам много говорили о Позитано, столице dolce niente.  Нам говорили, что там чудесно бродить по городку и смотреть на магазины, и невозможно «хоть чего-нибудь не купить». Нам это удалось! Все-таки не сезон. Зато на выезде из города я задел стену, и мы остались без правого зеркальца. Ну что поделаешь?  Мы приехали в Амальфи с его чудесным сочетанием уюта прилепившегося на скалах городка и величественного собора. 

Для нас это был еще и старт прогулки по Тропе Богов, Sentiero degli dei. Автобус вывозит вас в Bomerano, 630m над уровнем моря, и оттуда идет тропа в Позитано. Если люди приходят в восторг от видов из Равелло (это 330 м), то представьте себе те же виды того же берега с вдвое большей высоты! Тропа оправдывает свое название, только в конце у нее 1500(!) ступенек вниз внутри плотной застройки с полным отсутствием видов. Да, можно эту часть проехать на автобусе, но тогда «не считается»!

Пестум, исчезнувший город Великой Греции (Magna Graecia). Храм Посейдона в Пестуме я помню из книг по истории архитектуры. Честно говоря, для меня это было одной из «главных приманок» в поездке, но я постеснялся и не сказал про это Миле. Пестум расположен посреди болотистой равнины без какого-либо рельефа. Я-то представлял храм Посейдона стоящим на склоне и господствующим над округой, а тут просто лужайка и на ней два храма, в отдалении третий. Но все равно, величие греческой красоты присутствует.

Мила была в полном восторге, и я вместе с ней.  Второй храм (Геры) и третий (Афины) не так впечатляют, но зато они лет на двести старше Парфенона. Совершенно неожиданной для меня была почти полностью сохранившаяся городская стена из отесанного известняка. Пестум не подвел!

Салерно у нас оказался «просто ночевкой» по пути из Пестума в Матеру. Но это нечестно по отношению к нему! Город некоторое время был столицей Южной Италии (до Норманнского правления), в соборе – мощи Св.Матфея Евангелиста и Папы Григория VII (он прославился отлучением императора Генриха IV от церкви, после чего император попросил у Папы прощения и они (ненадолго) помирились в Каноссе).  Но так получилось. На следующее утро мы уехали от моря в Базиликату (она же Лукания), самую бедную из Итальянских провинций. В Матеру, к Троглодитам!

Матера. Ну, на самом деле «троглодиты» — это всего лишь «жители пещер», а старая Матера, Сасси ди Матера, – это великолепный пещерный город. Сейчас народ из пещер выселили, остались только церкви, музеи, мастерские, магазинчики и рестораны.  Ездить там не разрешают, да особо и не проедешь. Но, на удивление, это выглядит вполне живым районом. Виды там везде великолепные, и удивительно аутентичные, не побоюсь этого слова. Никакого «новостроя», и не зря Матера служит фоном во многих фильмах.  Ландшафт холмистый, так что, гуляя по городу время от времени останавливаешься и “впитываешь” открывшийся тебе вид. Дома все из белого камня, частично выдолбленные в скале, частично построенные.Нам повезло, наша хозяйка, Донна Элеонора, нам «нарисовала» маршруты на оба дня и присоветовала ресторан под названием Soul Kitchen. Ну какой турист пойдет в ресторан с таким названием? А мы-то знали! Это было очень здорово, крайне рекомендуем, как и В&В «Донна Элеонора». Как вы видите, в Матере еще была и выставка Дали, и сюрреалистические скульптуры вполне подходили к пейзажу.

Альборабелло. По дороге в Бари мы еще заехали в Альборабелло, город труллей. Трулли это такие каменные круглые в плане хижины – каменные юрты. В самом городке можно увидеть, как крестьяне там устраивались. Не шибко шикарно, но жить можно. По всей долине Итрии остаются еще не окультуренные, дикие трулли, в которых сейчас хранят с/х инвентарь и урожай (сами видели). А трулли в Альберобелло содержатся специально для туристов. Говорят, туристы их снимают и очень недурно платят. Так что в Альберабелло труллей полно, но выглядит это не слишком натурально. И потом, нас там оштрафовали на стоянку в неположенном месте. Нечего там делать!

Бари. Никто нам не советовал ехать в Бари. Ровно наоборот, все говорили, что это большой, бестолковый и безликий город. Но мне хотелось попасть в «столицу» Византийской Италии. Византийские катепаны Италии (да, так их звали) жили в Бари после того, как вернули этот город Византии в 9 веке, выгнав оттуда арабов.

Старый город Бари очень строго очерчен и практически не тронут. Отсюда несколько раз уплывали крестоносцы в Святую Землю, а то и просто через неширокое Адриатическое море в Эпир, теперешнюю Албанию, а тогда коренную Византийскую территорию. Уже после завоевания Бари Нормандцами, император Михаил Комнин дважды ненадолго возвращал его Византии. Фридрих II построил здесь Швабский Замок, очень внушительную крепость. От раннего средневековья осталась гигантская базилика Св. Николая с его могилой и собор Св. Сабинуса. Св. Николай очень почитается православными, мы попали в крипте на Православное богослужение, а в самом соборе стоит огромный серебряный престол, подаренный Сербским царем Стефаном Милутином. Бари от этого кажется очень космополитичным, смешением Востока и Запада. Не случайно здесь есть церкви Св. Марии Тевтонов, св. Марка Венецианцев, Св. Григория Армян, Св. Тереза Маскиев (это кто такие?).

Неаполитанские короли как-то не слишком в Бари отметились, но вот в Наполеоновские времена Неаполитанский король Иоахим Мюрат построил тут новый город, он до сих пор называется «город Мюрата», с широкими улицами и т. п. Именно в Бари мы на «всю катушку» попробовали южно-итальянскую «уличную еду»: кульки с жареной смесью кальмаров, анчоусов, креветок и т.п. Но и в приличном рыбном ресторане мы тоже были (см. фото).  Так что бестолковый – может быть, но уж точно не безликий.

Кастель дель Монте. Этот удивительный замок расположен недалеко от Бари, в горах (или холмах?) Мургии, южного «отрога» Апеннин. Он расположен на отшибе, и, хотя он хорошо известен, не так уж много народу сюда добирается. Говорят, Фридрих II проектировал этот замок сам. Мне кажется, что проектируя, он пытался выразить себя как можно точнее: император, воин – и потому замок весьма грозного вида;  ученый и астролог – и потому астрономически точная ориентация (по сути, замок можно использовать как солнечные часы); мистик, поэт и каббалист – масса символики в правильных восьмиугольниках; Фридрих неплохо знал каббалу и понимал еврейский язык, ведь он, ко всему прочему, был еще и королем Иерусалимским. Не даром его звали stupor mundi (чудо света). Мы нисколько не пожалели, что сюда приехали, и, побродив по замку и зайдя в винодельню, добрались засветло до ночлега в Беневенто.

Беневенто. Этот город попал в «маршрутный лист» из-за моего пристрастия к историческим местам и весьма странной способности приходить в восторг от ничем не примечательных мест, где что-то важное некогда произошло. А в Беневенто много чего происходило. Сначала он был столицей Самниев, соперников Рима, потом столицей ломбардского Герцогства Беневенто, включавшего в себя всю Южную Италию. Увы, от прошлого тут осталось не так уж много. Но вот есть Арка Траяна, собор Св.Софии Ломбардских времен, и еще что-то. А так — это средний провинциальный итальянской город, лишенный серьезных средневековых и ренессансных памятников

Остия Антика. Из Беневенто мы отправились в Римский аэропорт, чтобы лететь назад в Канаду. Во многих поездках, когда возвращаешься «в начальную точку» чтобы лететь обратно, возникают такие «остаточные часы», которое можно потратить на близлежащий к аэропорту городок: так мы попали во Фрайзинг под Мюнхеном, Шамбери недалеко от Женевы.  А здесь эта роль выпала Остии. Конечно, мы о ней слышали, видели ролик Славы Швец и Женин «отчет». Мы даже не были уверены, что пойдем туда. К счастью, откровенная неуютность нашего В&В сподвигла нас на посещение «археологического парка Остии». И это было замечательно. Остия в античные времена была перевалочным пунктом (с морских галер на речные вверх по Тибру).  Везувий ее не засыпАл, но переместившееся устье Тибра привело к запустению города, и его античные постройки сейчас хорошо раскопаны. Конечно, не Помпеи, но зато мы ничего не ожидали и не было ни души (ну почти)! И как завершающий аккорд путешествия, мы сняли статую Амура и Психеи.

Подводя итоги – Мила:

МК: Ощущение от поездки: ощущение счастья. Конечно, было не без неприятных приключений, не без ссор (например, когда Юра с упорством, достойным лучшего применения, ехал по встречной полосе, и т.п.). Но все обошлось. А ощущение счастья осталось. 

Что больше всего понравилось? Не знаю. Каждый раз называю 3 разных места. Рим (собор св. Петра, который обожаю, утром, когда он пуст). Поход по Риму со Славой Щвец. Кофе и сладкое. И вообще вкусная еда в ресторанах. Да и дома (ветчина, оливки, виноград, творог, как на рынке в России, дешевое вино, вкусные йогурты). Арка на Капри. Это же просто восторг! Поход по тропе богов. Так просто не бывает! (Если бы еще не 1500 ступеней вниз на обратном пути, которые можно было спокойно скипнуть. Но мы не из трусливых!)

Матера. Там все было замечательно от начала и до конца. Чудесные фрески в крипте в Ананьи (спасибо Славе Швец за подсказку). Интереснейший частный музей кораллов. 

Археологический музей в Неаполе. Картины в Капо ди Монте. 

А Пестум (мы там были почти одни)? Амальфи? Остия Антика? А купание в Тирренском море? Вода 22 градуса (для итальянцев это слишком холодно!), песчаный пляж, прозрачная вода. Даже погода была благоприятна (из 4 недель было 2.5 дня дождя). А если кто-то из нас замечал, что у другого не очень счастливое выражение лица, он говорил “Агу”? И ответ на этот пароль был тоже “агу”, и мы начинали улыбаться, вспоминая нашу чудесную девочку.