На Сицилийском флаге и на гербе главное место занимает Тринакрия, она же Тренога или Трискелион. Она связана и с треугольной формой острова, и с тремя «исходными» племенами Сицилии: сиканами, элимиями и сикулами.
После них пришли греки, финикийцы, карфагеняне (тоже финикийцы, по существу), а потом римляне. Сиракузы были соперником Афин, здесь правили знаменитые тираны Дионисии, здесь жил Архимед, убитый при взятии Сиракуз римлянами. Потом Сицилией владели византийцы, потом арабы. В 11 веке Сицилию завоевали норманны Роберта Гвискара, и его младший брат Роджер стал Графом Сицилии. Впоследствии его сын, тоже Роджер (II), получил от анти-Папы Анаклета II титул Короля Сицилии. После норманнов были Гогенштауфены, по совместительству еше и короли Германии и “Римские” Императоры, потом в Сицилии правили Арагонские и Испанские короли, и наконец, Бурбоны до самого объединения Италии. В 1860 г. в Марсале высадились Гарибальди и его «тысяча», и быстро захватили Сицилию, а потом объединили всю Италию. Очень скоро после этого на Сицилии появилась мафия. К сегодняшнему дню она переключилась с феодальных разборок и «сбора дани» с арендаторов на коммунальное хозяйство и наркотики. Саму мафию мы не встретили (это ведь в Японии якудзы должны быть официально зарегистрированы), а вот полный бардак с коммунальными работами и жуткая грязь в Палермо, это точно есть. Говорят, мафия!
О вождении на Сицилии ходят легенды, но мы думали, что справимся. За рулем все время был наш друг Сергей, и ему это удалось. Он быстро освоил принципы Сицилийского вождения, и вклинивался в трафик так, что и видавшие виды Сицилийцы плечами пожимали. По крайней мере, по сравнению с Парижем, Москвой, Римом и даже Неаполем, здесь вождение серьезное. Удивительна при этом выдержка и хладнокровие водителей. Мы не видели ссор на дороге, хотя нам казалось, что поводов для них было более, чем достаточно. Нам все время оказывали помощь при парковке, легко указывали, куда ехать. Правда, по-итальянски.
Видимо, мы чем-то насолили мафии, и бытовые неудобства преследовали нас. В первой квартире попытка включить кондиционер приводила к немедленному отключению электричества, и нужно было бежать на первый этаж включать пробки. Нас переселили. Во второй квартире кондиционер просто не работал, но зато мы попали в знатный потоп, самый настоящий, с останавливающимися посереди дороги машинами, плывущими по улице мусорными баками и т. п. Наша машина гнала перед собой волну, и сама же от этого бибикала. Чего мы совершенно не ожидали, это того, насколько быстро и оперативно Сицилийцы устраняют последствия наводнений: дождь еще не кончился, а уже появились объезды оползней, экскаваторы выехали на работу. Не вяжется это с нашими представлениями о Южной Италии.
Прилетев в Палермо, мы попали «с корабля на бал»: был поздний вечер, но праздник (не помню, какой) продолжался вовсю: на площадке, что видна слева на первом снимке, играл духовой оркестр, народ пел песни и танцевал.
Кассаро, сейчас — Корсо Витторио-Эммануэле, идет от Новых Ворот (Porta Nova) до Гавани. В начале Кассаро стоит Дворец Норманнов, самая старая из сохранившихся королевских резиденций в Европе. Здание довольно мрачное, но внутри него осталась Палатинская Капелла с потрясающими мозаиками:
Оттуда совсем недалеко до Кафедрального собора. Здесь могила Роджера II, первого короля Сицилии, императоров Священной Римской Империи Генриха VI и Фридриха II, императрицы Констанции I. Все они высечены из порфира, что очень редко случалось. Скорее всего, какие то Римские порфировые колонны “порубили на гробы”. Так бывало. Все же чего-то этому собору не хватает. Может быть, недостаточно торжественный купол? Крытые галлереи, скрадывающие высоту стен?
После трех ног (тринакрии) на флаге и гербе неудивительно увидеть, что центральная площадь Палермо называется Quattro Canti – «4 угла», или, точнее, 4 квартала, на пересечении главной улицы Корсо Витторио-Эммануэле и улицы Македа. Совершенно удивительная площадь с четырьмя великолепными барочными фасадами. В каждом – на нижнем ярусе фонтан, выше – статуи испанских королей, и наверху – святые заступницы. Все, конечно, слегка обветшалое (ну ведь 17 век!), но это придает дополнительный шарм и вовсе не мешает. А вот то, что обе улицы – и Македа, и Витторио-Эммануэле – пешеходные, на мой взгляд, омертвляет картину.
Прямо за углом – еще одна замечательная площадь Претории “с одноименным фонтаном». Он был построен для Флоренции, но там отцы города постеснялись такого количества обнаженной натуры. А в Палермо – как раз. Но это легенда. На самом деле при перевозке из Флоренции в конце 16 верка некоторые фигуры «осели» в Неаполе, а некоторые так и не покинули Флоренцию и спокойно стоят там в Музее Баргелло. Потом отсутствующие фигуры доделали, но для горожан Фонтан так и остался «символом разврата и коррупции в городе» (!).
Здания на этой площади тоже ничего себе: Преторианский дворец (сейчас Мэрия, 15–17 вв. ), ц. св. Катерины (14 в.), св. Катальда (12 в.), и Марторана, или Мария Адмиралтейская (12 в.), с мозаиками, сделанными теми же мастерами, что и Палатинская Капелла (хотя это не точно известно). Но не только мозаиками славны церкви Палаермо. Рядом с площадью, на Кассаро, стоит церковь Сан Сальваторе, совершенно театральная (см. фото). А вот еще одна барочная церковь, на этот раз в квартале, недалеко от порта – Ораторий Розарио ди Санта Чита.
Поначалу трудно представить, что за таким входом вас ждут барельефы Джакомо Серпотты, изысканного Сицилийскогпо скульптора эпохи рококо.
Из Палермо мы выезжали в Чефалу и в Монреале. Mонреале полностью обязан своим существованием собору. Именно здесь, Вильгельм II решил «принять вызов» и превзойти своего деда Роджера II, построившего Палатинскую капеллу и собор в Чефалу. И ему это удалось.
В отличии от Палатинской Капеллы и собора в Монреале, собор в Чефалу производит огромное впечатление снаружи. Место было выбрано «с пониманием»: собор замыкает перспективу улицы, стоит на возвышении, и на фоне огромной скалы (собственно, «чефалу» и означает «череп»). Еще не войдя в собор, ты уже ощущаешь трепет и ожидаешь чего-то великого. Внутри мозаик осталось немного, и они не отвлекают от главного: мозаики Вседержителя в основном нефе. Мы уже там начали спорить о том, какой Христос лучше: неумолимый Царь из Чефалу или «Светоч Мира» из Монреале. Вот они оба. Судите сами.
Из Палермо мы отправились на запад, наша первая остановка была в Сегесте, древней столице Элимиев. Уединенное место, мягкий склон и на нем храм с дорическими колоннами. Кажется, он был посвящен Афродите Урании, а не «обычной», Pandemos. Ну, тут мы не разобрались. Все же этот храм не зря считается «лучшим дорическим храмом в Италии».
Мы заночевали в Трапани. В свое время он был просто портом для Эрикса (сейчас Эриче), и его старая часть стоит на узкой косе между «настоящим» Средиземным и Тирренским морем. Имя происходит от древнегреческого Δρέπανον, означавшего «серп», по форме косы. Ну а раз Сатурна детки оскопили серпом, то его оставили сторожить фонтан в центре, и объявили покровителем города. Вдали, за городом, видны соляные бассейны. Именно у Трапани происходили все морские сражения между Римским и Карфагенским флотом во время Пунических войн, сражение между Генуэзким и Венецианским флотом в 13в. (Война Св. Саввы). И позже, Трапани служил форпостом обороны от Североафриканских Пиратов. Вдоль всего пляжа идет стена Трамонтана, главная оставшаяся часть морской крепости Трапани.
На следующий день мы поехали на гору, в Эриче, 750м над уровнем моря, и город стоит на самой ее верхушке. Он окружен стенами циклопической кладки, и внутри просто нет новых зданий.
Внизу было жарко, и мы оделись легко, не по погоде для заоблачного Эриче. Нам было все время холодно, а уж когда пошел дождь, еще и мокро. По неизвестным нам обстоятельствам, главным действующим лицом уличных скульптур был кровожадный омаро-человек. Он-то и отрубил медузе голову, как видно на этой картинке.
Марсала вызывает немедленную ассоциацию со сладким вином, и мы можем засвидетельствовать, что не зря: наливают, и очень даже недурно! Древнее название города и мыса — Лилибеум, «смотрящий на Ливию». Этот мыс считатеся одним из “трех углов” Сицилии. Вот такие фиги растут там на площади у фонтана.
Дальше на юго-восток на нашем пути лежал Агридженто, знаменитый своей «аллеей греческих храмов». Но для начала надо было найти ночлег и пообедать. Ночлег наш — наверх по этой лестнице, а ресторан «Опера» внизу тоже оказался недурным.
Следующим утром мы «по холодку» отправились в Долину Храмов. Я не знаю, где-либо еще, кроме Акрополя в Афинах, такого скопления древних греческих храмов. Но вот этот бронзовый, с позволения сказать, гений (видите крылья за спиной?) на меня не произвел впечатления. Кич он кич и есть, даже если на фоне древнего храма Согласия. Зато храм позади в наилучшей сохранности, чего не скажешь о других.
В Долине Храмов было жарко и довольно людно. Потом мы отправились в городской Собор. Гугл сказал: «тут рядом», и повел нас кошачьими тропами, по каким-то помойкам вперемежку с фантастическими находками (см. фото), и наконец, вывел к Собору с его деревянным потолком 16 века и алтарем и с совсем другой эстетикой.
Утром, под жутким ливнем, с трудом добираемся до машины и едем в Пьяцца Армерина. И здесь над городом господствует Собор, в котором хранится икона Santa Maria delle Vittorie. По легенде, ее писал Св. Лука, и на самом деле это очень старая Византийская работа (хотя, конечно, не времен Св. Луки). Она была передана папой Николаем II Роджеру I, тогда еще графу (а не королю) Сицилии, как знамя для борьбы с сарацинами. Здесь произошла решающая битва, и после победы Роджер подарил икону городу.
Но главное, конечно, что в нескольких километрах отсюда находится Вилла Романа дель Касале с сАмым большим и разнообразным набором Римских мозаик, в совершенной сохранности. Да, Римские мозаики есть и в Помпеях, и в Остии, но ничего сравнимого там нет. На картинках — фргаменты Большой Охоты, главной мозаики на Вилле.
А мы едем дальше в Кальтаджироне, «столицу Сицилийской керамики». После очередной разборки с хозяевами (кажется, не работала стиральная машина), мы пошли гулять по городу. В магазинах керамики на Сицилии часто можно увидеть вот эту парочку:
Одна легенда такая. Сицилийская девушка полюбила мавра, он ее тоже, но оказалось, что у него есть жена и дети. Не долго думая, девушка отрезала мавру голову, чтобы хоть голова была с нею. А в другом варианте их застукали, казнили, а головы выставили в назидание. Но и без керамики Кальтаджироне — хороший город. Есть там такая лестница лестница Scalinata di Santa Maria del Monte, 142 ступени (всего то?), построена в 1606 году. На ступенях картинки, на каждой ступени свои.
Из Кальтаджироне мы съездили в Модику, город шоколада, холмов и Сицилийского барокко. Шоколад в Модике делают по старинному Испанскому рецепту – холодным прессованием. Вкусно, но особой разницы мы не заметили. Почти случайно мы набрели на Музей Трубок. О том, насколько он знаменит, мы узнали уже внутри, и присоединились к Папе Бенедикту XVI и Президенту Клинтону в клубе почитателей этих трубок. Даже жалко, что я бросил курить!
В Модике сразу два собора: Св. Георгия и Св. Петра, один для Нижней Модики, а другой для Верхней. Да и сам город с Графским Замком и Часовой башней и вот такими домами — очень колоритен.
И вот наконец Сиракузы. В самом названии есть что-то очень значительное: pluralia tantum, как и в названии Афин или Фив. В Сиракузах жил Архимед, и во время осады города римлянами он, с помощью своих рычагов и прочего, устраивал им всякие каверзы: то осадные башни опрокинет, то галеры сожжет, наведя на них зеркала всех жителей Сиракуз. С тех пор, однако, утекло много воды, но Сиракузы еще долго оставались главным городом Сицилии. Настолько, что Византийский император Констант II даже перенес в Сиракузы свою столицу, опасаясь мятежей в Константинополе. План не сработал, его все равно убили, и единственное, что осталось от этого эпизода —Имперский Орел на гербе города. С конца 8 в. начались арабские нападения, но сами Сиракузы пали только в 878 после жестокой осады и кровопролитного штурма. Неудивительно поэтому, что арабы перенесли столицу в Палермо. Но в 1040 г. Византийский генерал Маниакос в компании с норманнскими дружинами (варяги) разбил арабов и отвоевал Сиракузы. От этого остался Замок Маниакоса. Вот они на картинках, и замоок, и сам Маниакос.
Он был катапаном Италии (главным Византийцем в Италии) и подумывал об императорском троне, и пошел со своей Варяжской гвардией на Константинополь. Но в бою при Фессалониках его убили.
«Старые Сиракузы» расположены на острове Ортиджия, отделенном от материка то ли рвом, то ли проливом. И там тоже, как и в Палермо, зона ZTL, и мы опять мучились со стоянкой и переносом вещей. Но зато там очень красиво. Замечательный древний собор с греческими колоннами и неуместным барочным фасадом. На той же площади — баизлика Св. Лючии, покровительницы Сиракуз, с картиной Караваджио в алтаре. Фонтан Дианы на набережной. Пруд Аретузы – одно из всего трех мест в Европе, где папирус растет «сам собой», его никто не сажал!
Следующая остановка — Катания. На центральной площади города стоит слон, высеченный в античности из лавы, а на спине у него обелиск, перевезенный сюда из Асуана. А перед слоном Собор, один из лучших (по мне) образцов барокко на Сицилии. Как обычно, мы с огромным трудом запарковали машину, гуляем себе, и вдруг слышим гудки. Оказывается, это нашу машину взламывают! Мы поспешили «на помощь», нам сказали, что мы не закрыли дверь и нужно было посмотреть, что там внутри. Долго ли коротко ли, мы «взломщиков» отогнали, и поехали дальше в Таормину.
В первый день обилие туристов, буквально плечом к плечу, заполняющим центр Таормины, произвело на меня абсолютно угнетающее впечатление. Но потом я попривык, а остальные сразу оказались под влиянием праздничного настроя города. Городок действительно чудесный, висит себе над морем.
Увы, здесь было холодно, и мы даже не спустились на пляж, а вместо этого поехали на Этну. Погода заставила нас отказаться от «восхождений», но все равно получилось внушительно!
Мы все ездили вдоль берега, но в последний момент решили пересечь остров поперек и оказались в Энне. Самой природой это место было выбрано как центральная точка и главная крепость. Неудивительно поэтому, что для двух Фридрихов (Второго, Гогенштауфена и Третьего, Арагонского) это было любимое место. Кажется, что вся Сицилия видна от стен замка. А вот восьмиугольная башня – как будто часть замка Castel del Monte в Апулии. Сразу понятно, что строил Фридрих II!
Из Энны мы отправились к аэропорту и добрались почти без приключений.
Вот и конец.
А вот и замок на скале в Учхисаре, городке, где мы жили:
И чтобы завершить разговор о Каппадокии, нужно упомянуть знаменитую Каппадокийскую керамику из Аваноса и, как всегда, еду. Тести-кебаб – одно из традиционных блюд Каппадокии. Тушеное мясо медленно готовится в герметически закрытом глиняном горшке, Горшки запечатывают тестом и отправляют в глиняную печь на несколько часов томиться. Потом горшок подается на углях и разбивается прямо перед вашим носом при подаче, благо керамика здесь дешевая. Мало в жизни я ел более вкусных блюд!
Что? Почему? Как они сюда попали, в это засилье львов, орлов, и единорогов на Европейских гербах? Это случилось во времена Франциска 1, когда нашлась отчеканенная в Ниме монета с этими символами: победа (пальма) Августа над Египтом (крокодил).
enebeneres 