продолжение

Удивительно, но в Греции (не только на Крите и Санторине) мы видели очень мало мигрантов, особенно по сравнению с Италией. Ни черных, ни афганцев/иранцев и индийцев/пакистанцев на улицах не видно. Не знаю уж, чем это объясняется: видимо, после задержания на островах их куда-то быстро переплавляют. Но зато на пароме из Фиры в Пирей мы встретили цыганский табор. Я не помню, видел ли я когда-нибудь табор в России! Увы, снять их мы не решились. Это было безусловно интересное зрелище, и оно получило продолжение «в стиле» в Пирее: мы приплыли поздно ночью, и остановились в портовой ночлежке под названием «Гостиница Иония». Тоже, знаете ли, опыт! Утром мы были счастливы ее покинуть и доехать до Афин. Там мы взяли машину и поехали сначала на Пелопоннес. Вот наш маршрут на карте.

Острова Эгейского моря образуют «Архипелаг», Коринфский перешеек называется «Перешеек» (Isthmus, отсюда и Истмийские Игры в Коринфе). Через этот Перешеек идет канал, прорубленный сквозь скалы. Нам повезло: мы застали корабль в канале, это почти нереальное зрелище!

Холм с крепостью Акрокоринф виден прямо от моста через канал. Грозная крепость. Понятно, как Лев Сгур (владетель Нафплиона и Коринфа) оборонял ее еще 4 года после взятия Константинополя крестоносцами. Виды сверху совершенно фантастические!

Древний Коринф находится у подножия этого холма, в нескольких км от современного города. Хотя название явно догреческое (‘инф’), считается, что город основали дорийцы в 9 в. до н. э. Потом Коринф вывел колонии в Сиракузы и Керкире (Корфу), построил прекрасный флот. Расцвет Коринфа пришелся на 7 и 6 в до н. э., до возвышения Афин. Истмийские игры (в Коринфе) были затмены Олимпийскими, Афины захватили первенство в торговле. В Пелопонесской войне Коринф участвовал на стороне Спарты, но никаких выгод не получил. В 146 до н. э. Коринф был полностью уничтожен римлянами после битвы при Лефкопетре. Цезарь решил его восстановить, сделал его столицей провинции Ахайя. Частично он был заселен Римскими ветеранами и переселенцами. Коринф очень быстро опять разбогател и считался «городом роскоши и разврата». Павел написал два письма Коринфянам (Деяния Апостолов), стыдил их. Там же, в древнем Коринфе – Пейренский источник, к которому прилетал на водопой Пегас, и уж попытаться его оседлать было делом поэтов. Мы с трудом его нашли, Пегаса там явно не было, но и поэтов среди нас – тоже. В музее Древнего Коринфа стоят знаменитые куросы 6 в до н. э., из Клении, обнаруженные в 2010 году у контрабандистов!

1. Коринфский канал 2. Холм у Акрокоринфа 3. Ворота Акрокоринфа. 4. Храм Аполлона в Коринфе 5. Пейренский источник, Коринф

Наконец, мы доехали до Нафплиона. Очень уютный городок с милой площадью Конституции (Синтагма по-гречески), чистыми улочками старого города, и набережной, полной ресторанов.  Нафплион – первая столица «новой» Греции, с 1827 по 1834 год. В нем есть сразу три крепости: Паламидия (999 ступеней над городом), Акронафплио на мысу и Бурдизи на островке перед портом. Мы поселились в доме с чудесным садом: гранаты, лимоны (точнее, лайм), цветы, и завтракали в саду. Недалеко – очень хороший пляж с чистым песком, не хуже Критских.

1. Пляж Арванитиас у Нафплиона 2. Улица лестница в Старом Нафплионе 3. Крепость Бурдизи. 4. Дом, где мы жили

Из Нафплиона мы сделали вылазку в Микенскую Грецию: Микены, Аргос и Тиринф. Шлиман приехал копать Микены сразу после Трои. Гомер называл Микены «златообильными», и действительно, Шлиман сразу нашел много золота. Одна посмертная маска вождя (маска Агамемнона) чего стоит! Руины Микен с их знаменитыми могильными курганами-толосами, Львиными Воротами и развалинами стен – все циклопической кладки.  Их, как и стены близлежащего Тиринфа (по Гомеру, крепкостенный Тиринф), строили Циклопы. Людям такое не под силу. Честно говоря, на меня Микены произвели очень сильное впечатление.

1. Вид на раскопки Микен. 2.Львиные ворота 3. Толос (“Могила Агамемнона) 4.Циклопическая кладка. 5. Золотая посмертная маска (“маска Агамемнона”)

Аргос был основан несколько позже, но потом присвоил себе всю славу Микен и Тиринфа. Царь Аргоса, Диомед, был величайшим героем после Ахилла, хитроумнейшим после Одиссея и самым могущественным после Агамемнона. Неудивительно, что Аргосский Акрополь, крепость Ларисса – такая огромная. С нее открываются виды на всю Арголиду. Туда можно заехать, что мы и сделали. И умудрились не заметить театр на 20 тыс. зрителей на склоне холма.

Если почитать Илиаду, то можно увидеть, что всех героев войны, не погибших под Троей, ожидал очень нелегкий путь домой: Агамемнона жена сразу по приезде укокошила, Диомеда обратно в Аргос не пустили, Одиссей плавал 20 лет и т. д. По одной из теорий — это так Лувийцы (Троя была Лувийским городом?) мстили грекам и разрушили всю Микенскую цивилизацию. Наступили Темные Века. Дворцовый уклад был уничтожен, Микены и Тиринф пришли в запустение, на смену Минойским традициям в искусстве и письменности пришел сначала «геометрический», а потом и Классический Греческий стиль с письменностью, основанной на Финикийском алфавите.

1, 2, 3: Виды Лариссы. 4.Микенские воины на вазе Микенского времени. 5. Герои торянской войны: Менелай, Парис, Диомед, Одиссей, Нестор, Ахилл, Агамемнон

Классическая Греция предстала нам на следующей остановке, в Олимпии. Здесь с 776 г. до н. э. проходили Олимпийские Игры, и с этого года начиналось Греческое летоисчисление. Здесь стоял храм Зевса Олимпийского (по нему и назвали Игры) с огромной статуей Зевса. Калигула приказал перевезти ее в Рим, где намеревался заменить голову Зевса на свою, но, когда попытались статую сдвинуть, она (или он, Зевс?) расхохотался с такой силой, что рабочие разбежались и статуя осталась на месте (все равно потом пропала). Но зато в Олимпии нашли статую Гермеса с младенцем Дионисом, работы Праксителя, и первое скульптурное свидетельство использования мобильников в Древней Греции (фото С. Маркушевича).

Мы пересекли Коринфский залив по мосту и оказались в Эпире. В Средние Века правители Эпира носили титул «деспот», но в античности Эпир был царством, и одним из царей был Пирр, знаменитый своими Пирровыми победами над Римом и Карфагеном. Арта, столица Эпира, оказалась единственным НЕ туристским городом на нашем пути. Глаз просто отдыхал на витринах скобяных магазинов вместо ювелирных, на степенно сидящих за стаканчиком ракии стариках вместо галдящих туристов и т. п. И в Арте есть на что посмотреть: мрачная церковь 13 в. Панагия Париготрисса (приблизительный перевод: «Всех скорбящих радости»), средневековый мост через реку Арахтос, мощеные улочки, памятник Пирру.

Метцово, влашская деревня в предгорьях Пинда, славится своим ковроткачеством, резьбой по дереву и … кухней. Ни ковры, ни деревяные игрушки нас не впечатлили, знаменитые кокореци (колбаски из бараньих внутренностей) понравились только мне, но зато влашские старики были очень красочны.

После Метцово мы пересекли горы и оказались в Метеоре. Трудно даже вообразить себе нечто более драматическое, чем пейзажи Метеоры. Тем, кто думает, что горы здесь невысоки, а церкви не такие уж и древние, я должен сказать, что сравнимое впечатление на нас произвело только гнездо Летучей Тигрицы в Бутане. Да и то едва ли. Недаром именно здесь снимались сцены из Игры Престолов. Уже дома, в Ванкувере, я посмотрел снимки на Интернете и понял, что не увиденного нами в Метеоре так много, что хватило бы на несколько дней. Оправданием нам может служить то, что мы все там болели ковидом и сил было немного… И, конечно, снимки с дронов тут были бы более чем уместны.

В нашем “встроенном слайд шоу” 15 фотографий:

Фессалию, считавшуюся житницей Греции, мы пересекли на следующий день. Там мы видели результаты природных катаклизмов этого лета в Греции: обугленные или полностью сгоревшие оливковые рощи, поля, занесенные песком и илом со скрученными в клубки ирригационными шлангами.

Но к вечеру мы оказались в Дельфах. Дельфы, самый знаменитый оракул Греции. Храм Аполлона и его главная жрица, Пифия, были самыми почитаемыми в Греции. В Дельфах многие греческие полисы хранили свои главные сокровища: а ну как наш город возьмут, да и разорят, а Дельфы ведь никто не тронет. В Дельфах находится Омфалос, Пуп Земли. Жрица сидела на треноге в храме Аполлона над расселиной, откуда мог подниматься дымок (место ведь вулканическое) и жевала лавровые листья, приходя в транс. Дельфийская Сибилла (см. фрески Сикстинской Капеллы) была первой Пифией, ее камень, скала Сибиллы, до сих пор цел. Я всем очень советую прочесть The. Double Tongue (Двойной язык) by William Golding, последний его роман о последней Пифии, с детства и до старости, когда ее уже прогнали из храма.

1. Панорама Святилища в Дельфах. 2. Колонна, отлитая из захваченного персидского оружия. 3. Образцы кладки. 4 и 5 :Пуп Земли, “по месту” и в Музее. 6. Театр в Дельфах

Рядом гора Парнас, и в расселине (Федриады) находится Кастальский Ключ, источник всякого вдохновения. Когда наступали персы, Афиняне предложили защиту, но Аполлон сказал жрецам, что он сам справится. И когда пришли персы, он закидал их камнями из Федриады. Сам городок был переполнен народом, но, поскольку мы приехали уже во второй половине дня, в Святилище народу было немного и перенести себя в Древнюю Грецию было легко.

Нашей последней остановкой перед Афинами был монастырь Осиос Лукас, на склонах Геликона. Монастырь знаменит своими полностью сохранившимися церквями конца 10 и начала 12 века с превосходными мозаиками и общим укладом монастырской жизни, соблюдаемым и сейчас. Склон горы Геликон, на которой монастырь стоит, выгорел, но монастырь отстояли, хотя сосна во внутреннем дворике сгорела. Хочется верить, что святость помогла. Когда мы приехали, мы были там одни, не считая монахов. Для меня это безусловно было самым сильным Византийским впечатлением в этой поездке.

Афины

В отличие от большинства посетителей Греции, Афины в нашей поездке были последними, а не первыми. Может, поэтому впечатление от Афин не такое глубокое. Но Парфенон – он и есть Парфенон, как и Эрихтейон, Пропилеи, и олива Афины. Что сказать, если выбирать олицетворение красоты, то это здесь. Я знаю, что сказать «олицетворение» о здании нельзя, но тут действительно «олицетворение». Увы, мы попали в Акрополь в самое пекло и в самой толпе. Мы очень рекомендуем тем, кто едет в Афины, затратить время и постараться попасть в Акрополь в неурочные часы. Это должно, наверное, произвести неизгладимое впечатление.  

1. Акрополь ночью. 2. Олива Афины на Акрополе. 3. Театр Диониса. 4. Эрехтейон. 5,6 и 7: виды Парфенона

Под самым Акрополем расположен чудесный район белых домов Анафиотика с уютными кофейнями. Прекрасное место для начала прогулки по Плаки, с моей точки зрения, самому симпатичному району Старых Афин. Другой старый район, Монастериаки, представляет собой гигантский блошиный рынок с вкраплениями древних развалин. Они в Афинаx бережно восстанавливаются и охраняются. Но большее впечатление производят древние церкви в самых неожиданных местах: «Малый Собор» перед огромным официозным Афинским Митрополитским собором, или вот эта церковь внутри современного банковского здания.

И еще, как бы вы ни относились к музеям, на Археологический музей Афин времени жалеть нельзя. По крайней мере пока, для меня это лучший музей древностей: сильнее, чем Британский музей в Лондоне, Национальный Археологический музей в Неаполе или Пергамский в Берлине. Я уж не говорю о Лувре, Эрмитаже и Метрополитен, где у нас на древности не остается ни времени, ни сил.

1. Храм Афины Никэ в Акрополе. Археологический Музей: 2. Сирена 3. Арфист, Цикладская культура, 3 тыс. до н.э. 4. Амфора “с грудками”, тоже Цикладская

Вместо итога

Обычно мы завершаем наши блоги перечислением лучших эпизодов или мест, но этот блог мы завершим перечислением того, что осталось на следующий раз, если он будет.  Начать с Афин, и поселиться в Плаке. Походить и посидеть в тавернах. Съездить к храму Посейдона в Сунион. Но даже в том виде, как это было у нас, поездка произвела сильное впечатление. Как сказала Шура (мы путешествовали вместе), она вспоминается как “кусочек счастья”. 

Как только мы стали планировать нашу поездку в Грецию, мне сразу стало ясно, что блог будет начинаться вот этой Гомеровской строкой.  И что может быть лучше, чем начать Европейскую Историю с начала!

Конечно, после этакого Гомеровского введения ожидаешь увидеть что-то первозданно сказочное, но аэропорт Гераклиона и поездка в машине к дому через пригороды эти эпические настроения приглушает.

Мы еще успели погулять по центру Гераклиона и составили себе впечатление: обилие туристов, везде кафе/сувениры/бары, остатки венецианской архитектуры. Венеция владела Критом с начала 13 по конец 17 в., и вкрапления мощных бастионов напоминают об осаде Кандии (так тогда назывался Гераклион), которая шла 21 год! Здесь есть улица герцога Бофора, врага Ришелье, а потом Мазарини, участника Фронды и т. п. В конце жизни он принимал участие в обороне Кандии и был здесь убит. Вот тебе и “двадцать лет спустя”! А в пригороде Гераклиона родился и вырос Эль Греко.

Следующий день мы начали с поездки в Кносс.  Кносский дворец был политическим и культурным центром Минойской цивилизации, первой в Европе. Уже к Гомеровскому времени она была полузабыта. От позднего Минойского периода до времени Классической Греции прошла тысяча лет! Понятное дело, от дворца осталось немного, несмотря на знаменитые раскопки Эванса и кропотливую реставрацию фресок. Но потом, в Музее (отлично сделанном), так здорово узнавать «те самые фрески», на этот раз в подлинниках! Удивительная Минойская эстетика: черные кудри юношей и девушек, грациозные танцующие фигуры и резко им противопоставленная мощь быка.  Самые знаменитые Критские легенды – о Минотавре и о соблазнении Европы – тоже связаны с быком. Музей сделан с отменным вкусом, там просторно, и керамика, и бронза выставлены очень выигрышно, оттеняя друг друга.

На восток Крита мы ехали к пещере Зевса: он там родился, поскольку папаша Кронос всех народившихся у него детей пожирал, и Рея решила спрятаться.  Дорога к этой пещере идет в горах, мимо плато Лассити с пересохшими каналами и шлангами, подводящими воду к оливам. Олив огромное количество, непонятно, куда их столько. Критские горы – белые, деревья – дубы и сосны. Овцы и козы на склонах, трогательные миниатюрные церкви, крошечный монастырь Панагия Кера Кардиотрисса, с иконой, которую турки много раз увозили, а она всегда возвращалась: последний раз вместе с цепью и столбом, к которому ее приковали. Продавщица сувениров в деревне Краси угощала ракией с медом, продавщица керамики в Психро долго с нами обсуждала тяготы жизни, и посоветовала по-русски не говорить, т. к. русские оставили по себе неприятные воспоминания с 1990-х годов. Мы обедали в таверне, насоветованной нам из-за мусаки. И надо сказать, мусака там была совершенно великолепная. Вообще греческая еда вкусная, но «с уклоном в слоеное тесто» – филос. Впрочем, нам удалось попробовать и тушеного барашка (ох, это таки да!), и фаву (хумус из бобов фава), и жаренные в масле баклажаны. Критская брускетта (дакос) тоже очень вкусная.

Поездка на юг началась в Гортине, столицe Римской провинции Крит и Киренаика (т.е. Восточная Ливия). Здесь есть театр, храм Аполлона, камень с высеченными законами («Царица надписей»), самым древним из сохранившихся Греческих городских законов (использован в Одеоне Траяна). Сюда в образе быка Зевс привез Европу из Леванта, и под платаном они занимались любовью, и Европа родила Миноса, Радаманта и Сапредона. Увы, этот платан не чета платану из Краси (на картинке).  С VI века здесь стоит ц. Св. Тита. Он был Критянин, соратник апостола Павла, который сделал его епископом Крита и останавливался у него после первого заключения в Риме. Тут уж совсем рядом до Ливийского моря. Нам оно представилось темно синим, под цвет грозовых туч: искупаться в нем нам не позволили из-за грозы.

В последний день мы поехали на запад, в Маргеритас, деревню, знаменитую своими гончарными промыслами. И действительно, там масса гончарных мастерских (они же и магазины). Изделия очень красивые, но снимать в магазинах нельзя.  Сама деревня тоже очень колоритна. Замечательным был и обед в ресторане: баранина, баклажаны, дакос.

Потом мы поехали в Ретимно, еще один городок венецианского времени. Он гораздо приятнее, чем Гераклион, и тут сильнее ощущаются «венецианские обертоны». Шумные торговые улицы, неожиданная (теперь) мечеть в центре города, бастионы, дома венецианского времени. Позднее купание на пляже.

Санторин

Рано утром мы уплыли на Санторин. Это ни на что не похоже: весь весьма большой остров образован бортами обвалившейся кальдеры.  Гигантское извержение, образовавшее эту кальдеру, было в 20 раз больше Плиниева извержения Везувия и произошло примерно за 1500 лет до н. э., в конце Минойской эпохи. Санторин, возможно, послужил основой легенды об Атлантиде!

С внутренней стороны берег кальдеры— это почти вертикальные обрывы, а по кромке кальдеры стоят знаменитые белые города. Когда подплываешь, кажется, что на кромке кальдеры снег. Белые дома, белые церкви с синими куполами: мы много раз все это видели на картинках, но в жизни это никак не хуже!

Мы поехали в Фиру и бродили по ней. Близость гигантского обрыва, улицы-лестницы, дома, соединенные оградами, простенками и площадками в единое целое, полностью и аккуратно побеленные, белые церкви с синими куполами переносят тебя в какое-то нереальное время. Черные и ржаво-красные обрывы, темно синее море до горизонта. На Санторине туристам положено смотреть закат в Ие, в ресторанчиках у кромки воды под обрывом. Да, это tourist trap, но ведь здорово!

У нас была машина, и мы смогли в дополнение к обычным Фире и Ии (Ойя), посмотреть еще и Пиргос, который очень рекомендуем! Там же была куплена «Офигения» (ср. «Ифигения в Овлиде»), наша культовая статуэтка на время поездки. Даже после деревни Маргеритес на Крите эта мастерская нас поразила: совершенно музейное качество с абсолютно оригинальным дизайном. Мы разговорились с владельцами, и спросили, почему у них только маленький магазинчик в Пиргосе. Ответ был: «а нам так приятнее, здесь спокойно, и мы все время рядом с нашими изделиями». Вот такая жизненная позиция!

Стоически проехав мимо раскопок в Акротири (все лучшее все равно в музеях), мы поехали на пляж с «голубым флагом», т. е. суперпляж. Говорят, что море в Санторине теплее «от вулканизма». Ерунда, конечно, но песок действительно черный (от лавы).

Продолжение следует!

Да разве могут дети юга,
Где розы блещут в декабре…

(И.Эренбург)

Кампанья началась для нас с Апиевой дороги, проложенной в IV в. до н. э. Мы въехали на нее еще до Гаэты, в Лацио, но в древние времена это был уже Юг.  До сих пор вдоль этой абсолютно прямой и ровной дороги в два ряда растут пинии, и ты сразу видишь квинтэссенцию Римского подхода: строго, надежно, прямо, невзирая на природу. Ну, худо-бедно, 2.5 тысячи лет продержалась.

Казерта — это уж точно Юг, в двух шагах от Неаполя. Там Неаполитанские Бурбоны построили себе дворец, который по замыслу должен был превзойти Версаль. Ну и превзошел, по размерам. Дворец неуютен и холоден, парк очень длинный и идет в гору, а жара была еще та.

Совсем бы мы Казерту записали в «разочарования», но Женя нам посоветовал заехать в Старую Казерту. Жизнь из нее ушла полностью к 16 веку, но до 19 в. оставалось епископство и семинария. Сейчас это музейная деревня с величественным собором, процветающая как место для свадьб, в частности. Во время нашего визита она была практически безлюдна и очень привлекательна. Женя, спасибо!

Неаполитанское королевство все же никогда не было «настоящим». Штауфены держали столицу на материке (а не в Сицилии, как Нормандцы), но были, по сути, немцами. Галерея скульптур на королевском дворце все это представляет наглядно: Роджер Нормандец, потом Фридрих II Гогенштауфен (немец), Карл I Анжуйский (француз), Альфонс V Арагонский (испанец), Карл V Габсбург, Карл III Бурбон (франко-испанец), и прочие, и прочие, и прочие. Поэтому и столица в Неаполе была слегка бутафорская, хотя в 17 и 18 веках он был сравним по размеру и с Парижем, и с Лондоном, и был куда больше Рима.

От тех времен остался и городской пейзаж. В городе с миллионным населением бОльшую часть центра занимают узкие колоритные улочки с коловоротом активности. И не было в Неаполе своего барона Османа или сэра Кристофера Ренна. Мы много снимали на улицах, а интерьеры церквей мы полностью оставили на Женю. У него есть превосходная подборка.

Но вот Неаполитанский собор — это дело другое. К счастью, мы его оставили на «последний день», т. к. после него другие церкви смотреть нельзя. В Соборе все здорово: и центральная готическая часть, и капелла Св.Януария с прекрасным интерьером и скульптурами, и сокровища Св.Януария (фильм помните?), и баптистерий с мозаикой IV века.  Ведь до Св. Софии в Константинополе оставалось еще почти 200 лет!

На холме над Неаполем – Каподимонте, неаполитанская картинная галерея. Отличный музей, абсолютно безлюдный, с прекрасными картинами Тициана (как в Венеции!), работами Рафаэля, Питера Брейгеля старшего, Боттичелли, Эль Греко, картонами Рафаэля и Микеланджело.

Второй неаполитанский музей – Археологический – забит народом, но там замечательные древние (Помпейские) мозаики и фрески, великолепная коллекция античной скульптуры (собрание Фарнези). Для нас еще очень важной была выставка Magna Graecia – Великая Греция, т.е. Южная Италия в Античности. Мы ведь туда ехали!

Нам повезло, и мы попали в Музей Кораллов, который держит семья Ascione, занимающаяся обработкой кораллов уже 200 лет. Нас встретил сам синьор Ашионе, и на английском языке провел экскурсию по музею. Он все время говорил «у вас, в Америке», пока в какой-то момент я ему не сказал, что мы из Канады. Он стал без остановки извиняться, что он нас так обидел. А когда мы сказали «ничего страшного», он ответил: «Как ничего страшного! Ведь это все равно, как если бы ты меня миланцем назвал!». Пришлось купить Миле музейные серьги.

 Не кстати: завтраки в Италии. Мы останавливались, в основном, в В&В, и завтраки были включены в оплату. Часто это был купон в ресторанчик, и потому мы наблюдали завтракающих итальянцев в больших количествах. Типичный завтрак в Италии – кофе (почти всегда эспрессо) и сладкая булочка. Повсеместно – итальянский круассан – корнетто  – сладкий и возможно с начинкой из крема или мармелада. В Неаполе самая распространенная утренняя сладость – сфольятелла (слоеное тесто со сладкой рикоттой). А какая замечательная у них «баба»! Я имею в виду то, что называлось в СССР «Ром баба» за 19 коп. Но у них-то ром натуральный! И крем натуральный, и земляника! Странно видеть работяг или брутальных молодых людей у стойки с чашечкой кофе и сладкой булочкой. Но это так.

Кофе в Неаполе — это культ, даже по итальянским меркам. Очень черный и очень крепкий, и очень хороший. Продают его везде, но далеко не всякий кофе достоин местных ценителей. Иначе ведь нельзя объяснить типичную для Неаполя сцену – разносчиков черного кофе: бежит человек с подносом, а на нем чашечка кофе, накрытая большим прозрачным колпаком. И куда только кофе не доставляют! На стройку Метро, в офисы, в магазины и даже в бары!

Для меня самыми яркими впечатлениями в Неаполе были улочки в центре, набережная с замком Яйца (Castel del’Uovo), и, наверное, Собор. Ну и пицца в Старом городе. Мы побывали в трех знаменитых пиццериях, и нам они все понравились: в одной, самой старой пиццерии в мире, нам просто «выдали» сложенную пиццу, в другой была пышная пицца с песто (т.к. Мила изначально не хотела ничего помидорного), а в третьей – классическая Маринара. Самую главную Неаполитанскую пиццу, Маргерита, мы ели в обычной пиццерии, и это было похуже. Про утренние сладости я уже писал.

Из Неаполя мы ездили на Капри. Это очень красиво, хотя немного конфетно. Но это совершенно не относится к Arco Naturale, гигантской естественной арке. Мы ведь, как говорится, видали виды, но здесь просто обмерли. Сходили мы, как и положено, на виллу Тиберия. Увы, заехать в Голубой грот не получилось по причине сильного прилива. А цены на Капри – под стать приливам, и официанты хамоватые. A к Алексею Максимычу не зашли, не объявился он как-то.

Поездки в Италию предполагают визиты античных руин. И конечно, Помпеи в первую очередь. Наверное, правильнее ездить в Геркуланум: говорят, город был поприличнее, и копали поаккуратнее. Но ведь на еще одни развалины времени, как правило, нет, а не поехать в Помпеи — это как? Насколько я понимаю, главное в Помпеях — это двойной «эффект присутствия»: ты видишь доподлинную античность в самом ее бытовом виде, с кухнями, банями, сортирами, публичными домами и настенными надписями. С другой стороны, ты осознаешь внезапность и масштабы катастрофы: одни слепки трупов (заполненные пустоты в спрессованном пепле) чего стоят! И то, и другое важно правильно подать, и от экскурсовода зависит очень много.  Нам не очень повезло, скажем так.

Конечно, очень интересно. Да, красиво, но мозаики и артефакты лучше смотреть в Неаполитанском музее. В чисто эстетическом плане и Пестум, и Эфес, пожалуй, интерснее.

Дальше мы поехали вдоль Costiera Amalfitana, и конечно же это очень красиво. Нам много говорили о Позитано, столице dolce niente.  Нам говорили, что там чудесно бродить по городку и смотреть на магазины, и невозможно «хоть чего-нибудь не купить». Нам это удалось! Все-таки не сезон. Зато на выезде из города я задел стену, и мы остались без правого зеркальца. Ну что поделаешь?  Мы приехали в Амальфи с его чудесным сочетанием уюта прилепившегося на скалах городка и величественного собора. 

Для нас это был еще и старт прогулки по Тропе Богов, Sentiero degli dei. Автобус вывозит вас в Bomerano, 630m над уровнем моря, и оттуда идет тропа в Позитано. Если люди приходят в восторг от видов из Равелло (это 330 м), то представьте себе те же виды того же берега с вдвое большей высоты! Тропа оправдывает свое название, только в конце у нее 1500(!) ступенек вниз внутри плотной застройки с полным отсутствием видов. Да, можно эту часть проехать на автобусе, но тогда «не считается»!

Пестум, исчезнувший город Великой Греции (Magna Graecia). Храм Посейдона в Пестуме я помню из книг по истории архитектуры. Честно говоря, для меня это было одной из «главных приманок» в поездке, но я постеснялся и не сказал про это Миле. Пестум расположен посреди болотистой равнины без какого-либо рельефа. Я-то представлял храм Посейдона стоящим на склоне и господствующим над округой, а тут просто лужайка и на ней два храма, в отдалении третий. Но все равно, величие греческой красоты присутствует.

Мила была в полном восторге, и я вместе с ней.  Второй храм (Геры) и третий (Афины) не так впечатляют, но зато они лет на двести старше Парфенона. Совершенно неожиданной для меня была почти полностью сохранившаяся городская стена из отесанного известняка. Пестум не подвел!

Салерно у нас оказался «просто ночевкой» по пути из Пестума в Матеру. Но это нечестно по отношению к нему! Город некоторое время был столицей Южной Италии (до Норманнского правления), в соборе – мощи Св.Матфея Евангелиста и Папы Григория VII (он прославился отлучением императора Генриха IV от церкви, после чего император попросил у Папы прощения и они (ненадолго) помирились в Каноссе).  Но так получилось. На следующее утро мы уехали от моря в Базиликату (она же Лукания), самую бедную из Итальянских провинций. В Матеру, к Троглодитам!

Матера. Ну, на самом деле «троглодиты» — это всего лишь «жители пещер», а старая Матера, Сасси ди Матера, – это великолепный пещерный город. Сейчас народ из пещер выселили, остались только церкви, музеи, мастерские, магазинчики и рестораны.  Ездить там не разрешают, да особо и не проедешь. Но, на удивление, это выглядит вполне живым районом. Виды там везде великолепные, и удивительно аутентичные, не побоюсь этого слова. Никакого «новостроя», и не зря Матера служит фоном во многих фильмах.  Ландшафт холмистый, так что, гуляя по городу время от времени останавливаешься и “впитываешь” открывшийся тебе вид. Дома все из белого камня, частично выдолбленные в скале, частично построенные.Нам повезло, наша хозяйка, Донна Элеонора, нам «нарисовала» маршруты на оба дня и присоветовала ресторан под названием Soul Kitchen. Ну какой турист пойдет в ресторан с таким названием? А мы-то знали! Это было очень здорово, крайне рекомендуем, как и В&В «Донна Элеонора». Как вы видите, в Матере еще была и выставка Дали, и сюрреалистические скульптуры вполне подходили к пейзажу.

Альборабелло. По дороге в Бари мы еще заехали в Альборабелло, город труллей. Трулли это такие каменные круглые в плане хижины – каменные юрты. В самом городке можно увидеть, как крестьяне там устраивались. Не шибко шикарно, но жить можно. По всей долине Итрии остаются еще не окультуренные, дикие трулли, в которых сейчас хранят с/х инвентарь и урожай (сами видели). А трулли в Альберобелло содержатся специально для туристов. Говорят, туристы их снимают и очень недурно платят. Так что в Альберабелло труллей полно, но выглядит это не слишком натурально. И потом, нас там оштрафовали на стоянку в неположенном месте. Нечего там делать!

Бари. Никто нам не советовал ехать в Бари. Ровно наоборот, все говорили, что это большой, бестолковый и безликий город. Но мне хотелось попасть в «столицу» Византийской Италии. Византийские катепаны Италии (да, так их звали) жили в Бари после того, как вернули этот город Византии в 9 веке, выгнав оттуда арабов.

Старый город Бари очень строго очерчен и практически не тронут. Отсюда несколько раз уплывали крестоносцы в Святую Землю, а то и просто через неширокое Адриатическое море в Эпир, теперешнюю Албанию, а тогда коренную Византийскую территорию. Уже после завоевания Бари Нормандцами, император Михаил Комнин дважды ненадолго возвращал его Византии. Фридрих II построил здесь Швабский Замок, очень внушительную крепость. От раннего средневековья осталась гигантская базилика Св. Николая с его могилой и собор Св. Сабинуса. Св. Николай очень почитается православными, мы попали в крипте на Православное богослужение, а в самом соборе стоит огромный серебряный престол, подаренный Сербским царем Стефаном Милутином. Бари от этого кажется очень космополитичным, смешением Востока и Запада. Не случайно здесь есть церкви Св. Марии Тевтонов, св. Марка Венецианцев, Св. Григория Армян, Св. Тереза Маскиев (это кто такие?).

Неаполитанские короли как-то не слишком в Бари отметились, но вот в Наполеоновские времена Неаполитанский король Иоахим Мюрат построил тут новый город, он до сих пор называется «город Мюрата», с широкими улицами и т. п. Именно в Бари мы на «всю катушку» попробовали южно-итальянскую «уличную еду»: кульки с жареной смесью кальмаров, анчоусов, креветок и т.п. Но и в приличном рыбном ресторане мы тоже были (см. фото).  Так что бестолковый – может быть, но уж точно не безликий.

Кастель дель Монте. Этот удивительный замок расположен недалеко от Бари, в горах (или холмах?) Мургии, южного «отрога» Апеннин. Он расположен на отшибе, и, хотя он хорошо известен, не так уж много народу сюда добирается. Говорят, Фридрих II проектировал этот замок сам. Мне кажется, что проектируя, он пытался выразить себя как можно точнее: император, воин – и потому замок весьма грозного вида;  ученый и астролог – и потому астрономически точная ориентация (по сути, замок можно использовать как солнечные часы); мистик, поэт и каббалист – масса символики в правильных восьмиугольниках; Фридрих неплохо знал каббалу и понимал еврейский язык, ведь он, ко всему прочему, был еще и королем Иерусалимским. Не даром его звали stupor mundi (чудо света). Мы нисколько не пожалели, что сюда приехали, и, побродив по замку и зайдя в винодельню, добрались засветло до ночлега в Беневенто.

Беневенто. Этот город попал в «маршрутный лист» из-за моего пристрастия к историческим местам и весьма странной способности приходить в восторг от ничем не примечательных мест, где что-то важное некогда произошло. А в Беневенто много чего происходило. Сначала он был столицей Самниев, соперников Рима, потом столицей ломбардского Герцогства Беневенто, включавшего в себя всю Южную Италию. Увы, от прошлого тут осталось не так уж много. Но вот есть Арка Траяна, собор Св.Софии Ломбардских времен, и еще что-то. А так — это средний провинциальный итальянской город, лишенный серьезных средневековых и ренессансных памятников

Остия Антика. Из Беневенто мы отправились в Римский аэропорт, чтобы лететь назад в Канаду. Во многих поездках, когда возвращаешься «в начальную точку» чтобы лететь обратно, возникают такие «остаточные часы», которое можно потратить на близлежащий к аэропорту городок: так мы попали во Фрайзинг под Мюнхеном, Шамбери недалеко от Женевы.  А здесь эта роль выпала Остии. Конечно, мы о ней слышали, видели ролик Славы Швец и Женин «отчет». Мы даже не были уверены, что пойдем туда. К счастью, откровенная неуютность нашего В&В сподвигла нас на посещение «археологического парка Остии». И это было замечательно. Остия в античные времена была перевалочным пунктом (с морских галер на речные вверх по Тибру).  Везувий ее не засыпАл, но переместившееся устье Тибра привело к запустению города, и его античные постройки сейчас хорошо раскопаны. Конечно, не Помпеи, но зато мы ничего не ожидали и не было ни души (ну почти)! И как завершающий аккорд путешествия, мы сняли статую Амура и Психеи.

Подводя итоги – Мила:

МК: Ощущение от поездки: ощущение счастья. Конечно, было не без неприятных приключений, не без ссор (например, когда Юра с упорством, достойным лучшего применения, ехал по встречной полосе, и т.п.). Но все обошлось. А ощущение счастья осталось. 

Что больше всего понравилось? Не знаю. Каждый раз называю 3 разных места. Рим (собор св. Петра, который обожаю, утром, когда он пуст). Поход по Риму со Славой Щвец. Кофе и сладкое. И вообще вкусная еда в ресторанах. Да и дома (ветчина, оливки, виноград, творог, как на рынке в России, дешевое вино, вкусные йогурты). Арка на Капри. Это же просто восторг! Поход по тропе богов. Так просто не бывает! (Если бы еще не 1500 ступеней вниз на обратном пути, которые можно было спокойно скипнуть. Но мы не из трусливых!)

Матера. Там все было замечательно от начала и до конца. Чудесные фрески в крипте в Ананьи (спасибо Славе Швец за подсказку). Интереснейший частный музей кораллов. 

Археологический музей в Неаполе. Картины в Капо ди Монте. 

А Пестум (мы там были почти одни)? Амальфи? Остия Антика? А купание в Тирренском море? Вода 22 градуса (для итальянцев это слишком холодно!), песчаный пляж, прозрачная вода. Даже погода была благоприятна (из 4 недель было 2.5 дня дождя). А если кто-то из нас замечал, что у другого не очень счастливое выражение лица, он говорил “Агу”? И ответ на этот пароль был тоже “агу”, и мы начинали улыбаться, вспоминая нашу чудесную девочку.

Одной из целей поездки было попасть в монастырь Монте-Кассино, главный Бенедиктинский монастырь, основанный Св. Бенедиктом в 6 веке. Мы взяли машину и отправились на юг. Первой остановкой была Вилла Адриана в Тиволи.

Что ж, после этого мы покинули привычные туристские маршруты и поехали к скиту Св. Бенедикта, в котором он провел первые три года отшельничества. Доехать можно до самого скита, но мы не разобрались, и потому оставили машину и пошли путем паломников. Перед нами на этот путь ступило человек 80 школьников с жутким галдежом. Прямо для медитаций! Монастырь над скитом создавался постепенно, не сразу, и потому титул первого Бенедиктинского монастыря принадлежит другому: тому, что ниже и называется монастырем Св. Схоластики. Но у св. Бенедикта все же более древние (хороший 13 век!) фрески, и одна из них, Триумф Смерти, приснилась мне потом. Начинаешь думать, как эти фрески воспринимались тогда, ведь написаны они были во времена Великой Чумы! Восприятие не столько эстетическое, сколько трагическое.

В оба эти монастыря и в Сад Нимфы пускали раньше с трудом. Теперь это гораздо легче, но зато с обязательными экскурсоводами, что для меня очень сильно снижает уровень восприятия. Монастырь Св. Схоластики, при всей его истории (он-то и есть первый Бенедиктинский монастырь, ora et labora) и красоте его внутренних двориков, запомнился еще и тем, что новую церковь в нем строил некто Джакомо Кваренги. Ленинградцам ведь объяснять не надо, кто это.

Сам Субияко (от латинского sub lacum, «под озером») – город не туристский, и это сразу заметно по сильно обшарпанным улицам, барам с подвыпившими итальянцами и колоритным старикам на улице, играющим в карты, бедным ресторанам. Но зато он живой, а не картинный, как Сермонета или Ананьи, и не декорация, как Старая Казерта. Но это же и дало нам повод «пожертвовать» осмотром его достопримечательностей и поспешить на следующее утро в Сад Нимфы рядом с Сермонетой.

Сад Нимфы – место замечательное, и действительно романтическое. Сад устроила герцогиня Гаэтанская по имени Ада (как наша внучка!) в начале 20 века на месте исчезнувшего средневекового городка Нимфа над рекой Нимфа. Есть народная итальянская песня про принцессу, полюбившую простолюдина: отец ее заточил в башню, она оттуда – прыг в реку, да и утопла. Приехали мы раньше времени, стоим, ждем своего часа. Группа расположилась в тени, и вдруг одна из старух (нет, так не скажешь -пожилая женщина) запела эту песню, да еще как! Мы подошли и разговорились (Мила у нас разговорчивая), и выяснилось, что зовут эту женщину Сара Модильяни, и в прошлом она известная итальянская певица. Вот в такой компании мы ходили по саду.

После Нимфы, по совету Славы Швец, мы поехали в Ананьи, папский город, славный «пощечиной в Ананьи», которую посланник Французского короля дал Папе Бонифацию VIII. Сам Ананьи сейчас превратился в декорации театрального представления про эту пощечину. Побитый Папа через месяц умер, и после этого Папы оказались в «Авиньонском пленении», жили в Авиньоне и «рапортовали» королю Франции. Ананьи захирел, но от того времени остались росписи в крипте собора. Мы с трудом попали туда (опять надо было бы бронировать), и получили очень сильное впечатление. Средневековая эстетика — это очень интересно, но об этом лучше читать у Умберто Эко. Выбрались мы из крипты ошарашенные, и отчасти поэтому дорога в темноте по узким горным дорогам в Сермонету вряд ли будет самым радостным воспоминанием.

 Так ли или иначе, но с «разбегу» я заехал в старый город на горе (конечно же, туда нельзя) и почти доехал до нашего В&В, но в последнюю улицу машина просто не влезала: она была шире улицы. Вызволял нас из этого положения муж хозяйки, он задним ходом вывел машину из старого города. 

Mы попали в Монте-Кассино 1 ноября, в День Всех Святых. В Италии в этот день принято посещать могилы и оставлять там цветы. Монте-Кассино — это ведь еще и место очень кровавой битвы в 1944 году. Польская армия ген. Андерса почти вся полегла, штурмуя эту гору. Вот откуда песня «Червоны маки на Монте-Кассино». Я впервые ее услышал в великом фильме Вайды «Пепел и алмаз». Монастырь был смолот в щебенку, но потом заново выстроен. Оттуда великолепные виды, в том числе на Польское Кладбище. Фотографии здесь, конечно, не наши.

Такое вот завершение дороги к Монте-Кассино.

(все фотографии Милины. Нажмите, чтобы посмотреть во весь экран)

Когда приезжаешь в город в первый раз, не пойти и не посмотреть “must see” туристских путеводителей – это чистое пижонство. А вот во второй раз можно попробовать выбрать себе нетривиальные места, или вернуться в самые любимые. Для Милы самым сильным впечатлением из первой поездки остался пустой Собор Св. Петра ранним утром:

МК. У меня до сих пор стоит перед глазами неснятый в первый приезд кадр: Абсолютно пустой собор и только слева удаляющаяся фигурка монашки…

Впечатление было настолько сильным, что ранний визит к Св. Петру был совершенно необходим и в этот раз. И снова Св. Петр не подкачал! Кажется, это было единственное повторение предыдущей поездки. Поразительно, что, при том, что это самый большой христианский храм в мире, он соразмерен человеку: восхищает, но не подавляет.

Строго говоря, церковь Св. Петра — это не собор, т. к. кафедра Епископа Рима (он же Папа) находится в Латеране.  Но у Католиков есть понятие «Великих» и «малых» базилик. Великих – четыре, и все они в Риме: Св.Иоанна в Латеране (Архибазилика, мать всех католических церквей), Св. Петра в Ватикане, Санта-Мария Маджоре и San Paolo fuori le mura (“за стенами»). В этот раз, как и положено паломникам, мы обошли их все.

Базилика Св. Павла «за стенами» расположена весьма далеко на юг по Остийскоой дороге, и добираться приходится либо на электричке, либо на метро. Кругом эдакий бездарный пригород, огромный детский госпиталь и уже за ним Базилика.  Построенная при Льве Великом (том самом, что уговорил Аттилу не брать Рим), она, конечно, получила свою долю обновлений, но план не менялся. Мозаики 5 века на Триумфальной арке, сделанные по заказу Галлы Плацидии, – подлинные, хотя и реставрированные. Не понимаю, чего тут не хватает, но окружение как-то убивает храм, и даже внутри меня не покидало ощущение подделки.

Мы заказали экскурсию у Славы Швец, встретились с ней возле Санта-Мариа Маджоре, и сходили с ней в церкви Св. Пуденцианы, св. Прокседы и в  Латеран. Все эти места объединены наличием раннехристианских мозаик и/или икон, легендами и ощущением подлинности и какой-то первозданности. Народу не было даже в Маджоре, и потому было ощущение причастности к красоте раннего христианства.

Санта-Мария прекрасно подходит для начала рассказа о раннем христианстве в Риме. Она была построена вскоре после Эфесского Собора 431г. , где Мария официально была объявлена матерью Бога. В церкви есть мозаики того времени, а в капелле Борджиа хранится икона Salus Populi Romani (Защитница Римского народа), привезенная в 590 г. с Кипра.

Св. Пуденциана – вообще первая Римская христианская церковь внутри стен, а сейчас она «принадлежит» Филиппинцам. Мозаика в апсиде (Христос на троне с апостолами) – еще античная (ок. 420 г.), но уже с четырьмя Евангелическими символами наверху: ангел, лев, вол и орел. Трудно поверить, что это все было сделано вскоре после разграбления Рима Аларихом.

В ц. Св. Пракседы я впервые увидел «квадратные нимбы» вокруг голов Пасхалия I и его матери епископы(sic!) Теодоры на мозаиках. Оказывается, это – вариация нимба для еще живых людей. Эта Теодора, к счастью, к Теодоре, сожительнице Папы Иоанна Х и матери архи-злодейки Марозии, назначавшей пап в 10 веке, не имеет отношения. Она на сто с лишним лет старше! Но может быть, эта «епископа» как-то связана с легендой о папессе Иоанне?

Латеранский дворец попал к Константину как приданое Фаусты, второй жены и сестры Максенция. Не удивительно, что он это место легко передарил Папе. Может быть, это дарение и послужило основой легенды о Константиновом Даре?  Латеранский собор – единственная в мире Архибазилика, «мать и глава всех церквей Рима и Мира». Как нарочно, мы попали туда во время какой-то церемонии (первое причастие? Помолвка?) с присутствием всяких важных лиц, и ощущение официоза было усилено. Не зря Слава сказала «там делать нечего». Это, конечно же, не так, там много превосходных вещей. Но переключиться на барочную эстетику после раннехристианской тяжело.

Зато вокруг Собора – абсолютно бесценные памятники. Святая Лестница, по легенде вывезенная императрицей Еленой из Иерусалима: на ней Пилат умыл руки. Паломники на коленях вползают по ней наверх. Там, наверху – Святая Святых, с нерукотворной иконой Христа и косматинским полом (мраморная мозаика). Понятно, это надо хорошо запирать: вот они, замки 14 века!

Такой невзрачный снаружи Баптистерий (4 век!) скрывает античную купель, окруженную порфирными колоннами, замечательные мозаики. А на площади стоит самый большой в мире Египетский обелиск. Которые больше – те либо не Египетские, либо лежат.

Ну хватит о церквях. Ведь не крестом же единым… Да и искусство в Риме вовсе не только релгиозное, смотрите сами:

Жили мы в Прати, недалеко от Замка Св. Ангела. Вот он, на этот раз мы наконец-то попали внутрь, и очень рекомендуем. И хотя самое красивое в этом замке это виды «наружу» с крыши, там интересные интерьеры и даже бар. А в баре можно взять Спритц, смесь из Prosecco, Campari или Aperol, и содовой. Он очень популярен в Италии, о чем и свидетельствует кадр. И еще там, как и по всему Тибру до Остии, водятся зеленые Римские попугаи (зеленые parakeets, см. Википедию).

Ноябрь в Риме месяц артишоков, а лучшие артишоки – Carciofi-alla-giudea («по-еврейски»), и ланч был намечен в ресторане у «Бабушки Бетты» в Гетто, который открывается в 12.  До Гетто идти далеко, но мы решили все-таки неспешно прогуляться туда вдоль Тибра. Получилось чудесное гуляние по Римским улицам с определённым направлением, но без плана. Мы прошли всю Виа Джулия, и, хотя и не попали в Палаццо Фарнезе (ах, какой там сад! Но нас туда не пустили солдаты с автоматами), но зато получили удовольствие от рынка Кампo дe Фиори. Он красочен и в будний день. Такого Пекорино Романо, как там, мы больше нигде не смогли купить. Ланч у Бабушки тоже «оправдал ожидания», мы съели артишок на фоне Театра Марцелла и Портика Оттавии, и пошли на Авентинский холм.

Ц. Св. Сабины на холме – титульная церковь ордена Доминиканцев, очень древняя и красивая, но пустая внутри. Вместо стекол там в окна вставлены плиты селенита. Ох, да я ведь больше о церквях писать не собирался! Рядом – Мальтийский замок с уникальным видом на Св.Петра через замочную скважину. Снимок не наш, но это “правильная” концовка для рассказа о Риме.

Эта поездка отличалась от всех наших «составом группы»: мы с Милой, наши дети (Саша и Вера, и Верин муж Чак). Впервые мы путешествовали вместе со следующим поколением, которое уже  вполне влияло на цели, средства и впечатления. Именно поэтому и пришлось ехать в июле и терпеть июльскую жару в Малой Азии.

Вот оно, молодое поколение

Витя Житлин спросил Сашу перед отъездом: это будет cultural Turkey or All inclusive Turkey?  Мы вообще-то запланировали стандартный Турецкий культур-мультур маршрут: Стамбул, Каппадокия с полетом на шарах, Кония с пляшущими дервишами, Памуккале и Эфес. Но добавили туда Анталью и Кушадасу, из All inclusive репертуара.

Основное отличие заключалось в том, что мы взяли автомобиль и из Кейсары до Измира проехали, хоть нас и стращали дорогами и турками.  Дороги в Турции очень хорошие, и в общем, водить нетрудно. Но! Пешеходы бросаются под колеса, и в последний момент передумывают; едущий на скорости 45 км/ч по обочине рыдван запросто подрезает тебя на скоростной дороге и т.п. Надо помнить фразу из «Горячего Сердца» Островского: «куражу у турки много, но дух у ее короткий», и тогда все будет в порядке.

Мы начали и закончили наше путешествие в Стамбуле. Конечно, это великий город, Царь город. Но если бы я стал выбирать одно прилагательное для его характеристики, я бы сказал «калейдоскопичный». Византийское величие Св.Софии и Феодосиевых стен, пряная суета гигантских базаров, роскошь султанских дворцов и изящество мечетей, космополитическая элегантность районов Бейоглу, разгул «новой Турции» на площади Таксим, здесь все это есть.

Как и положено, мы начали со Святой Софии. По размерам она уступает собору Св. Петра в Риме, соборам Флоренции, Милана и Севильи. Но, в отличии от них, все внутреннее пространство Св. Софии открыто, и ощущение «огромности» у меня было очень сильным.

И потом, он старше самого старого из них на 900 лет,  и сколько здесь Истории! Ходишь по собору, смотришь на своды, на мозаики, на порфир колонн из Египта, стараешься разглядеть «кровавую черту» Мехмета Завоевателя, вдруг видишь граффити: ну вот, и здесь нацарапали! А табличка рядом объясняет, что эти древние Скандинавские руны нацарапали наемные Викинги из охраны императора, от скуки на церковной службе. А чуть подальше – плита с надписью «Энрике Дандоло»  – венецианский дож, один из предводителей Четвертого Крестового похода, так и оставшийся в завоёванном ими Константинополе. Самому храму скоро будет 1500 лет… . Для меня Св.София так и осталась самым ярким впечатлением,  а всем остальным это было “ну, интересно, конечно”, и только. Видимо, очень много ожидали.

От Византийских времен в городе остались гигантские стены, построенные Феодосием для защиты от гуннов (да, да, от того самого Аттилы) и за 1500 с лишним лет взятые только дважды; развалины Имперских форумов, и более поздние Византийские церкви. На снимках удивительные мозаики из монастыря Хора

Феодосиевы стены и вид из окна нашей квартиры церковь 8 века «Малая София»

и удивительные подземные цистерны, выстроенные Юстинианом для обеспечения города водой, если вдруг чего (сюда «впадали» акведуки с Фракийских гор)

 

Понятное дело, с 1453 года Стамбул был столицей Османской Империи, и турки тоже старались соответствовать, как могли. Рядом со Св.Софией стоит уже турецкий top attraction, Султанский дворец Топкапы. Честно скажу, на меня он особого впечатления не произвел.

Даже реликварий, где султаны насобирали «сувениров» из покоренных стран: посох Моисея, что-то там от Авраама, тюрбан Иосифа, а заодно и меч Пророка, оружие его сподвижников, халат Фатимы, его дочери и т.п.  – ничего так!

Зато всем остальным очень понравилось.  «Знаменитость #3», Стамбульская Голубая мечеть, или Султан Ахмет, нас не поразила, может быть потому, что внутри идет реставрация. А вот Сулеймания, мечеть, построенная Сулейманом Великолепным – совсем другое дело. Она великолепно стоИт, господствуя над бухтой Золотой Рог, и от нее самой открываются прекрасные виды на Галату и на Босфор.  По сути, она и организует Стамбульский городской пейзаж. Но и сама по себе она очень красива своими поразительно точно выверенными пропорциями.

Мы вполне хлебнули Стамбульских «экзотов»: мытье в хаммаме (турецкой бане; Миле и Вере понравилось, а нам нет. Чак вообще считал, что банщик его нарочно пинал сильнее, чем следует); бутерброд с рыбой (балык экмек) на Галатском мосту, бритье опасной бритвой с прижиганием волос на ушах, и, конечно же, великие Стамбульские Базары. По сути, большая часть Старого города и есть один большой базар. А такой толчеи, и суеты, как на Базаре Пряностей, я не видел нигде.

Каппадокия

Из Стамбула мы прилетели в Каппадокию, область в самой середине Турции. Что удивительно, до начала 20 века здесь основным населением были греки, поэтому назвать ее «глубинной Турцией» рука не поднимается. Несмотря на уединенность, Каппадокия живет туризмом, в основном связанным с ее необычайными геологическими формированиями и тем, как их использовали люди. Смотрите сами: похожие естественные «гоблинарии» можно найти и в Юте, но здесь они тысячелетиями использовались для житья!

Выдолбленной в скале была и наша гостиница, при этом она была очень комфортной и на удивление доступной по цене нашим детям!  Вот снимки из этого отеля

и Вера на фоне Каппадокийского пейзажа от входа н нашу пещеру.

А вот и замок на скале в Учхисаре, городке, где мы жили:

Подземные города и древние монастыри с фресками 9 и 10 веков среди удивительных скал и каньонов дополняют впечатления. Увы, Каппадокийская жара и толпы туристов не дали нам их как следует посмотреть.

Но все-таки главное в Каппадокии- полеты на воздушных шарах. Это нечто! Забирают тебя из отеля в 3:30 ночи, чтобы успеть подняться и увидеть восход солнца уже из шара. Каппадокия сверху очень красива, но самое красочное зрелище — это сами воздушные шары, десятками (точнее, до 150, больше нельзя) поднимающиеся над предрассветной долиной. Это совсем не страшно, ты висишь в воздухе и медленно дрейфуешь, пилот управляет шаром как парусником, а горелку включает только время от времени. Не соглашайтесь ехать в Турцию без полетов на воздушном шаре!

И чтобы завершить разговор о Каппадокии, нужно упомянуть знаменитую Каппадокийскую керамику из Аваноса и, как всегда, еду.  Тести-кебаб – одно из традиционных блюд Каппадокии. Тушеное мясо медленно готовится в герметически закрытом глиняном горшке, Горшки запечатывают тестом и отправляют в глиняную печь на несколько часов томиться. Потом горшок подается на углях и разбивается прямо перед вашим носом при подаче, благо керамика здесь дешевая. Мало в жизни я ел более вкусных блюд!

Кония

Из Каппадокии мы переехали в Конию, наименее туристский город на нашем маршруте. Оттуда я собирался поехать в Чатал Гуюк, древнейший полностью раскопанный город. Но жуткая жара заставила нас удовлетвориться походом в Археологический музей.

Кония  – не только бывшая столица Сельджукского Султаната (он назывался Римский Султанат), но и место основания и основной центр Суфистской секты Мелеви. Сами по себе суфии, и Мелевиты в частности, это очень интересная история, но сейчас Мелевиты знамениты своими пляшущими дервишами. Несмотря на то, что вы увидите их на любой туристской картинке про Турцию, реальная церемония проводится только в одном месте в мире, в Мавзолее Руми, два раза в неделю. Все остальное – имитация. Проводится в специальном месте, под открытым небом, и присутствовать там могут, пожалуй, человек 150. Все бесплатно, никакой записи или предварительной регистрации. Мне казалось, что шансов попасть туда – ноль, но так или иначе, придя туда за час с небольшим до начала, мы, по сути, были первыми, и сидели на расстоянии вытянутой руки до исполнителей ритуала. Действо завораживает ритмичным однообразием движений, точной хореографией процесса и слиянием музыки и танца. Смотрите сами.

Анталия и Памуккале

После Конии мы наконец попали на море, в курортную Турцию, в Анталию. Экстрим поджидал нас не на дорогах, как нам сулили, а вот как раз в All inclusive части: 40С на пляже в Анталии мы запомним. Пройти по песку до моря босиком было нельзя.

Из Анталии Чак, как и планировалось, отправился домой в Ванкувер.  Чак удивительно терпелив, но все-таки сколько можно выдерживать своих тестя и тещу, говорящих на чужом языке – всему есть предел.  А мы вчетвером  двинулись дальше, в Памуккале.

Удивительный снежно-белый склон горы в Памуккале вовсе не из соли, как кажется на картинках, а из отполированного стекающей по нему водой белого кварцита, очень приятного «на ощупь» для босых ног. Ботинки там нужно снимать. В такую жару вода из теплых источников казалась прохладной, и как видно на снимках, народ вполне получал удовольствие.

Некоторой неожиданностью для нас стали развалины Иераполиса на вершине склона, с развалинами храма Аполлона и великолепным театром. Огромный бассейн с термальной минеральной водой (Antique Pool) заполнен обломками колонн, и вот уж действительно купание «в Греческом зале».

Эфес

Из Памуккале мы поехали к морю вдоль долины Меандра, и решили не «разбавлять» предстоящее впечатление от Эфеса визитами в огромное количество древних городов вдоль долины. Вместо этого мы поехали в Шириндже, старинную винодельческую деревню рядом с Эфесом. Конечно, до 1923 года она была Греческой, отсюда и вино. Интернет сулил уединенную деревню, но сейчас она переполнена туристами и превращена в один гигантский базар, впрочем, очень живописный. Там же мы купили совсем недурное вино, которое привезли домой.

Ну вот мы и добрались до Эфеса. Мы были наслышаны о красотах и предупреждены о гигантских толпах туристов, и потому приехали за полчаса до открытия и к Нижним, а не к туристским Верхним воротам. И были встречены огромной толпой … кошек.

Их вообще в Турции много, но в Эфесе у них был полный сбор. Так ли, иначе ли, но мы вошли в Эфес первыми в тот день и оказались у Библиотеки Цельса, самого знаменитого здания Эфеса, практически одни. Улица от Библиотеки к Верхним воротам не была центральной улицей Эфеса в древности, но сейчас все монументы группируются вокруг нее.

 

Город вполне подробно описан во всех туристических брошюрах, и мне, увы, особенно нечего добавить к стандартным описаниям этого «самого большого археологического сайта в мире».  Увы, толпы и жара несколько «смазали» впечатления.

А вот близлежащее селение Сельджук нам очень понравилось. Там люди действительно были удивительно открыты и разговорчивы: идем мимо магазина с коврами, и вдруг владелец говорит Вере: скажи номер. Вера говорит. Мы решили, что это начало торговли. А он отвечает: нет, такого номера в этом забеге нет. Скажи другой! Пока бизнеса нет, я на скачках играю. Все вместе мы поставили на 11, и он обещал нам шампанское, если выиграет.

Все вместе

Турция   – мусульманская страна, и это чувствуется очень сильно. В пять утра кричат муэдзины, и в 12 ночи тоже. Хотя они должны кричать одновременно, но, конечно, в реальности получается сдвиг в несколько секунд, и какофония еще та. Молящихся в урочные часы много, и вот вам намаз на одной из людных Стамбульских улиц.

В ресторанах вино или пиво получить можно далеко не везде, и культуры «посидеть за рюмкой» в Турции нет. Да, турки пьют свой турецкий кофе, но национальный напиток — это чай. Турки пьют чай чаще, чем русские! Турецкий чай – крепкий и сладкий, и пьют его из специальных маленьких стаканчиков в любое время дня. Здесь на картинке такой стаканчик с повсеместным турецким бубликом «симитом», посыпанным кунжутом и очень вкусным!

Странно, но Турецкие завтраки не так широко известны, как они того заслуживают. Мы о них узнали от детей, а они, в свою очередь, от их друзей, проживших в Стамбуле несколько лет. Именно по их «наводке» мы попали в чудесный «завтрачный» ресторан Ван Кахвалты Йелу, и в окружающий его Стамбульский район Бейоглу.  И то, и другое настоятельно рекомендуем.

Путешествовать с детьми чудесно, и, конечно, их общество и общение с ними и остались нашими самыми главными впечатлениями. Но, кроме всего прочего, с ними было очень удобно Одно удовольствие смотреть, как Саша и Вера стремительно осваивают турецкий и полностью берут на себя общение с внешним миром, как Чак паркует машину (он научился на видео играх!), как прекрасно они «штурманят» во время переездов. У Веры и Саши другой стиль путешествий, и именно поэтому мы увидели больше, чем переполненный туристами треугольник между Св. Софией, Большим Базаром и Голубой Мечетью.

Спасибо вам, детишко, за чудесное путешествие!

… плыли три дощечки.
Эх, еж вашу пять,
Плыли три дощечки

(Из Провансальской  частушки)

Нам с Роной везет. Мы проехали ее от самого истока, ледника на перевале Фурка, до самого ее устья (одного из) у деревни Святые Марии на Море. Правда, не за один раз: вверх по Роне из Женевы мы ездили в сентябре 2017 г., а в этот раз вниз.

 

Вот она Рона. Слева у истока, на перевале Фурка, а внизу у Тарраскона

Поводом для нашей поездки была идея помочь Саше вывезти свои вещи из Женевы домой, а еще, конечно, использовать возможность проехать по Европе с Сашей: к тому времени его работа в ЦЕРНе  практически закончилась.

Мы выехали из Женевы, и первой остановкой на нашем пути был ШатоНеф дю Пап, так сказать, столица Ронского виноделия. Это в двух шагах от Авиньона, центра Папской области во Франции. Дело в том, что, когда в 13в. Климента избрали папой против воли итальянских кардиналов, он решил, что ему спокойнее будет в Авиньоне, а не в Риме. Переезжая в Авиньон, он захватил с собой из Бургундии лозу (а то они тут на Роне дрянь всякую пьют), и в своем новом замке на Роне («Шатонеф»  – это и значит «Новый замок»), лозу эту он велел выращивать, и с тех пор окрестные виноградники считаются лучшими в долине Роны. А посмотрите, как они выглядят на закате по-над Роной! Они как будто сошли с картин Сезанна и Ван Гога, двух художников, которые прославили Провансальский пейзаж больше других.

 

Для первого знакомства с Провансом мы выбрали хорошее место. Запланирован был и обед в ресторане винодельни, но по пути нас задержали Gilets Jeauns, и нам пришлось довольствоваться дегустацией местных вин в погребке.

Авиньон

Для нас Авиньон стал воротами в Окситанский мир, мир рыцарей (гасконцы д’Артаньян и Сирано продолжают древнюю традицию), трубадуров, тамплиеров, катаров, альбигойцев…Авиньонские Папы, Великая Западная Схизма, анти-Папы,  Нострадамуса, и т.д.

Первый Авиньонский Папа Климент V (умер в 1316),  был избран с трудом (итальянцы против французов), потому, на всякий случай, он оставался Авиньоне:  город уже не во Франции (граница шла по Роне), но через мост перейдешь –  и дома, под покровительством Филиппа IV Красивого (1285 -1314). A мост-то непростой – Авиньонский. Он идет только до середины реки! Говорят, его вторую часть разрушили при осаде Авиньона королем Людовиком VIII во время Альбигойских войн. Так что о нем поется в знаменитой французской детской песенке:
“Sur le pont d’Avignon” : https://www.youtube.com/watch?v=uJKfxtYAt0s

То есть «танцуют все вокруг».Станцевали на нем и мы, что делать, ведь не пройдешь же!

 

Папский дворец производит сильное впечатление: им не пользовались с 15 века, и потому не перестраивали, но он был собственностью Пап, и потому поддерживался (до Революции, когда Авиньон присоединился к Франции).

 

This slideshow requires JavaScript.

Смотрите сами! Музей сделан хорошо, и в нем есть такая деталь: тебе выдают iPad, ты гуляешь с ним по дворцу, и куда ни наведешь, он показывает тебе то, что было на этом месте во времена Пап. Получается здОрово.

 

 

Кроме дворца Пап и моста, в Авиньоне есть еще замечательные церкви 14 в. (лучшая – Сен-Мишель), стены 14 в. по-прежнему вокруг всего города, музей Пти Пале с Папской коллекцией (нас он не впечатлил), собор с Папскими могилами и т.п.

Ним и Юзе

Ним – город Пальмы и Крокодила, по крайней мере они на гербе.

Что? Почему? Как они сюда попали, в это засилье львов, орлов, и единорогов на Европейских гербах? Это случилось во времена Франциска 1, когда нашлась отчеканенная в Ниме монета с этими символами: победа (пальма) Августа над Египтом (крокодил).

Еще до того, как въехать в Ним, изрядно покрутившись по огородам, мы, наконец, выехали к знаменитому Нимскому акведуку. Много раз я видел этот акведук на картинке и всегда сомневался в его реальности. Говорят, это самый впечатляющий Римский акведук, и я согласен. Хотя Сеговия comes close.

 

Даже наш GPS принимал участие в создании правильного впечатления от Нима. Ну действительно: доезжайте до Ворот Августа, а потом пешком по улице Траяна, пересекаете Веспасиана, Тита, Адриана, потом по улице Агриппы направо, и вверх к Великой Башне. Великая Башня это один из немногих сохранившихся кельтских городских замков (Oppidum), перестроенный при Августе в сторожевую башню в стене города. Оттуда вниз к храму Дианы (а там и знаменитые Нимские фонтаны), потом к изящному храму Maison Carree, и, наконец, к Нимскому амфитеатру. Он сохранился лучше всех других Римских амфитеатров, и там до сих пор проводятся концерты и знаменитые Прованские бои быков. Тореадор здесь верхом на лошади втыкает в быка бандерильи, и это выглядит (для меня) восхитительно (на YouTube). А Миле не понравилось, животных обижают.

 

This slideshow requires JavaScript.

На обратном пути мы заехали в Юзе. Герцоги Юзе считаются первыми пэрами Франции, и это они должны были говорить: «Король умер. Да здравствует король!» при очередной смене Французских королей. Мы приехали туда на закате, оказались одни в Соборе с его знаменитой Оконной Башней романского стиля. Потом мы пошли по пустынным на закате улочкам. На меня Юзе произвел впечатление декораций к «Ромео и Джульетте».  Правда, в Вероне мы не были.

 

Арль

Арль – безусловно один из городов, в которые я хотел бы попасть, особенно и не надеясь на такую возможность. В Эрмитаже есть картина Ван Гога “Женщины из Арля”, и мне Арль всегда представлялся продолжением этой картины: фиолетовые тона, спокойное печальное древнее благородство.

В Римские времена в Арле жило 75 тыс., почти в полтора раза больше, чем сейчас, и от этого времени остался в нем величественный амфитеатр (как и в Ниме, им вовсю пользуются для концертов), театр, куски городских стен и просто какие то фрагменты домов. На главной площади Арля стоит подлинный античный обелиск, хотя и многократно подновленный.

 

наконец, Римское кладбище Аликамп. Мы попали туда перед самым его закрытием, и с трудом уговорили нас туда впустить. Но зато там было безлюдно. Череда могил Римского времени на единственной аллее, и цeрковь, основанная первым Арльским епископом Св.Трофимом в 3в.

 

Раннее Средневековье меня всегда интересовало, и Арль одно из мест, где такого интереса раздолье.  Королевство Арелат было основано в 855 г., и включало большую часть Прованса и верхней Роны.  От тех времен остался собор Св.Трофима, главный собор Королевства. Простые и немного тяжеловесные формы придают ощущение подлинной древности, и великолепно контрастируют с утонченной каменной резьбой портала и особенно аркады аббатства, вершинами Романской скульптуры. Сюда в 6в. вернулся из Англии Августин, первый епископ Кентерберийский, обративший в христианство Саксонских королей Кента. Здесь короновались Арелатские короли, в том числе Фридрих Барбаросса и Карл IV, бывшие «по совместительству» императорами Священной Римской Империи.

 

А вот просто картинки с улиц Арля:

Ну и конечно же, Арль – это город Ван Гога. Об этом напоминают многочисленные «центры», музей Ван Гога и т.п. При этом во всех этих музеях не осталось ни одной картины Ван Гога, хотя описанные им городские пейзажи любовно сохраняются в натуре.

В общем, Арль – это очень здорово, хотя на Сашу и Милу Авиньон произвел большее впечатление.

Тарраскон и Камарг

Ну как же не написать о Камарге! В первый раз я узнал о нем лет 45 назад, из статьи в «Вокруг Света», был такой журнал. В дельте Роны есть такое место, где на затапливаемых время от времени то морем, то рекой солончаковых болотах пасутся дикие Камаргские кони белой масти, «бойцовые» быки, а в воде бродят фламинго. И на этих лошадях можно поездить! Для этого мы и приехали в место с удивительным названием «Святые Марии на Море». По легенде, сюда из Палестины в изгнание приплыли три Марии: Мария Магдалина, Мария Клопас (мать апостола Якова) и Мария Саломея с черной служанкой Саррой. В старинной церкви, которая заодно служила и крепостью (укрытием) от пиратов, поклоняются при этом именно Сарре: цыгане отождествляют ее почему то с Митрой и устраивают «всецыганские празднества» раз в году.

 

Я даже не успел рассмотреть все это как следует, т.к подвернулась оказия поехать верхом. Забыв, что я не ездил верхом лет 30 с лишним, я взгромоздился на Камаргского коня и даже поехал галопом. Это было именно приключение на мою задницу: она болела потом еще полтора месяца. Но оно того стоило!

 

Тарраскон стоит на Роне в самом «начале» Камарга, и знаменитый замок «оседлал» один из выходов скальной породы. Городок крохотный и сонный, даже под злым ноябрьским мистралем. Самое место для Тартарена, а также для дракона Тарраск, «памятник» которому стоит у замка. Мы предлагали Саше назвать его Pathfinder Тарраском: такой же огромный и неуклюжий, но он не согласился.

 

В Таррасконе находится  могила Св.Марты, сестры Библейского Лазаря в ей посвященной церкви. Крипта сохранилась с 4 в., и в «книге посетителей» есть запись (ну, разумеется, высеченная на камне) первого короля Франции Хлодвига (5в.): мол, почки болели, заехал, помолился и все прошло. И куча других  знаменитых посетителей из времен раннего Средневековья. Тихо, никого нет, мы в церкви одни, и действительно, “какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?”

Сен Реми и Бо де Прованс

В самый последний день перед отъездом на Лазурный берег и дальше в Лигурию мы поехали в Сен Реми и Бо де Прованс. Ван Гог провел почти год в приюте Сен Поль на окраине Сен Реми. Из центра деревни туда идет «тропа Ван Гога». Щиты с репродукциями его картин выставлены вдоль дороги, и можно сравнить вид «тогда» и «теперь». У нас не очень получилось, шел холодный дождь и все кругом было серым. Зато сам приют в монастыре 12в. немного изменился. Вот только знаменитые Ван Гоговские ирисы и подсолнухи в ноябре не цветут.

 

В самой деревне родился и провел большую часть своей жизни Нострадамус, и в ней тоже есть и Римские развалины, и раннесредневековая церковь.

 

Ну и наша последняя остановка  –  Бо де Прованс  – замок на вершине скалы и деревенька на склоне. Замок очень серьезный, гнездо маркизов де Бо, которые были очень разбойного характера, и воевали здорово. Вид из замка на все четыре стороны, от Арля и почти до моря.

 

Кроме “осмотра достопримечательностей” у нас были и другие занятия: например, ежедневная парковка в гараже с чисто французским расположением столба, обсуждение правил проезда с Желтыми жилетами, ну и конечно, рестораны. О чем и свидетельствуем.

 

Потом в нашей поездке был еще и Лазурный Берег (Грасс, Канны, Ницца и Монако), а потом Лигурия Генуя и Чинква Терра. Но это уже в другой раз как-нибудь.

Собираясь писать новый блог (о Провансе), в «папке черновиков» я нашел отрывок, написанный в 2011 г. Но, кажется, сейчас эта тема («повороты истории») снова актуальна. Итак:

Двадцатилетие ГКЧП

Я начал писать этот отрывок 19 августа, получив от Николая его воспоминания об этих днях. А заканчиваю за десять минут до похода на Тянь Ан Мынь, место, тоже связанное с подавлением демократии и с совсем другим исходом.

Что ж, двадцатилетие это хороший повод вспомнить, что происходило с нами с 19 по 22 августа 1991 года.

Пожалуй, никогда до этого и никогда после этого я не ощущал сопричастности Истории, а тогда было чувство, что История совершается здесь и сейчас, на твоих глазах (“блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…”).

День 19 августа начался странно: в 7 утра я должен был ехать с дачи в Москву с соседом на его машине, и зашел за ним: у них было включено радио, и мы поняли, что в Москве происходит невообразимое. Никак не укладывалось в моем сознание понятие “военный переворот” в Советском Союзе, в Москве! Тем не менее, мы поехали в город, собираясь “сориентироваться по ходу событий”.  У меня были необычные планы: первым номером стоял визит в военкомат, я предполагал сняться с воинского учета, т.к. мы готовились к эмиграции.

Военком был хмур и явно еще не понял, стоит ли менять попустительское и полу одобрительное (правильно делаете, тикать надо) отношение к отъезжантам на прежнее, суровое. Он меня спросил: Мужик, ты слышал, что делается?  Да. А ты хорошо подумал, может, не надо теперь с учета сниматься? Да, подумал. “Ну, как знаешь” сказал военком и выдал мне необходимые бумаги. Я стал невоеннобязанным в России.

Оттуда я на метро поехал к Белому дому, уже не помню, каким образом стало известно про людское кольцо. В метро раздавались (или лежали, я уже не помню) листки совместно изданной газеты с обращениями Ельцина, и другие, Московские, с обращением Гаврилы Попова. Защитники Белого Дома подняли над ним аэростат с Российским триколором, и уже от метро Краснопресненская можно было его видеть. Значит, Белый Дом еще не взят, и я присоединился к толпе. Обстановка была довольно нервная, ожидали штурма. Вечером я возвращался на дачу в электричке, невесело обдумывая свои перспективы активного “отъезжанта” в сложившихся условиях, и вспоминал рассказы о лагерях.  Я был абсолютно уверен, что через день или два все это противостояние кончится, и будем мы жить при ГКЧП. Но что меня поразило и заставило несколько усомниться в моих выводах, это открыто выражаемое в электричке и разделяемое всеми (по крайней мере, теми, кто участвовал) презрение к ГКЧП и сожаление о том, что происходит. Куда же девался наш исконный Советский страх? И здесь я увидел, что перестройка не прошла даром, народ действительно стал свободнее.

Следующий день я был на работе. Забавно, но в нашей компании (а у нас была своя компания!) мы как раз делали игру “Переворот” со сценарием, когда в СССР происходит переворот, Горбачев посажен в КГБ, а “герой игры”, Джеймс Бонд, получает задание его спасти. Представляете? А на дворе действительно переворот. Вот уж, как говорится, вмастили.  С работы мы всей командой пошли “на баррикады”, все вместе тащили какую-то штуку. Бесполезность баррикад тогда тоже была очевидна, и настроение было самое что ни на есть поганое.

На следующий день ГКЧП сбежало. Как и почему это получилось, я не понимаю до сих пор, даже после обстоятельных отчетов участников событий. Да, ГКЧПисты казались ни к чему не способными, но ведь сделали же переворот! Их бегство было для меня столь же невероятным, как и сам переворот, наверное, даже более удивительным. В Советском Союзе мы так привыкли к тому, что “народ безмолвствует” и не может ничего сделать, а тут: мы победили! На улицах Москвы была удивительная эйфория, люди пели песни и обнимались. Это в Москве-то!  Чувство братства, чувство Страны было в тот момент удивительным. Казалось, все кругом демократы, и все теперь будет очень хорошо. Впрочем, и сами демократы еще не верили и не знали, насколько и как они победили. Правительство Гайдара, пришедшее к власти очень скоро, говорило о себе: мы как картошка, если зимой не съедят, то весной посадят. А дальше начались трудные дни 1991 и 1992, экономически самые тяжелые.

 

 

Посвящается Миле к ее дню рождения

 

Всегда замечательно в поездке открыть что новое. А путешествовать с женщиной, в которую ты влюблен  – вообще невероятно здорово! Ведь ты вдруг оказываешься еще и сказочно богат:

Подарю этой женщине город чужой.
Больше не ничего у меня за душой.
(из стихов моего отца)

Это чувство открытия, сопереживания и дарения почти невозможно ощутить на «туре», и поэтому, может быть, я их и не люблю.

Мы с Милой и познакомились в поездке, a наши прогулки по Пловдиву и Тырново у меня остались самыми яркими романтическими впечатлениями на всю жизнь. Но к этому Милиному дню рождения мне захотелось вспомнить две поездки по старым русским городам в наши первые годы.  Надеюсь, что детям тоже будет интересно, а может, и друзьям тоже.

Верея

Это была наша первая совместная поездка в старый Русский город, и у меня на всю жизнь от нее осталось чувство новизны и влюбленности.

Верея, по сути, дальний Московский пригород. В Советском Союзе житье в пригородах вовсе не считалось престижным. Ровно наоборот. Вовлеченные в орбиту Москвы, эти города быстро теряли свое собственное лицо, структуру, и превращались в «проходной двор», заселенный теми, кто не смог устроиться в Москве. Центром притяжения становился вокзал, и весь город, по существу, становился привокзальным.  Но Верея совсем другая!

Поездка и начиналась необычно. Вместо обычной электрички или междугородного автобуса, в Верею мы оправлялись на пригородном автобусе  номер пятьсот какой-то, с площади Тишинского Рынка. Ведь в Верее нет железной дороги, нет даже рядом большого шоссе, и поэтому город оказался маленьким и забытым. Нет в нем и чудес архитектуры, и потому не встретишь здесь экскурсантов, пестрых автобусов и людей с фотоаппаратами.  Каждый приезжий, сошедший с автобуса на площади, привлекает внимание.

Но в прошлом он был уездным городом, а до этого даже какое-то время был столицей удельного княжества. От всего этого остались трогательные невысокие земляные валы вокруг Верейского кремля, торговые ряды и несколько церквей. И удивительно спокойный одноэтажный, большей частью деревянный город. Речка Протва, с мостиками и мостками, такая действительно «Средне-Русская, сердцу близкая». Кажется, что время тоже поменялось, отступило куда-то. Я очень хорошо запомнил герани в окнах домов, в Москве их уже не осталось к тому времени.

Вот ведь,  многие были в Петербурге, Париже, Лондоне и даже Мачу-Пикчу. А в Верее? То-то.

Гороховец – Вязники

Идея этой поездки родилась из книжки из серии «Дороги к прекрасному». Была такая замечательная серия книг в Советском Союзе, описывавшая малоизвестные художественные памятники. Я эту серию собирал, и до сих пор помню волнение, охватывавшее меня каждый раз, когда я вдруг видел в книжном магазине маленькие желтые книжки. Неужто новая? О чем? Я «гонялся» за этими книжками, ведь если пропустишь, то потом купить будет практически невозможно. Каждая покупка была радостью. А теперь заходишь на Rulit.me, и можно любую сразу получить! Все-таки, мир сильно изменился. Вот она, эта книжка.

 

Мы поехали в Гороховец и Вязники в мае, в пору цветения яблонь и вишен. От станции до самого Гороховца 12 км, и ничем не примечательный дорожный пейзаж как бы нарочно готовит тебя открывающемуся с дороги вниз на город на берегу реки.

Для меня с детства Клязьма  – маленькая, домашняя речушка, на которую мы ходили купаться и которую можно перейти вброд почти везде. А тут – судоходная река! Это как встретить человека, которого ты помнишь ребенком,  лет через пятнадцать-двадцать: узнать нельзя! Но зато чувствуешь какую-то дополнительную близость, почти привилегию: « а я знал вас вот таким». Было половодье, и левый, низкий берег Клязьмы был затоплен почти до горизонта. С Пужаловой горы, от Никольского монастыря, открывался вид на весь город.

Городок прекрасно сохранил свой старый облик, деревянные дома, белые церкви, и даже древние купеческие палаты. Тихо, никаких тебе туристов.  Сейчас я посмотрел описание Гороховца, и представьте: на Пужаловой горе теперь .. горнолыжный курорт!

Из Гороховца мы отправились чуть вверх по течению Клязьмы, в Вязники. Города эти, столь близкие друг к другу, были похожи. И вид с Пужаловой горы в Гороховце, и вид с горы Ярополч в Вязниках были прекрасны. В Вязниках, правда, нет такого богатства архитектуры, как в Гороховце, но зато весь город был заполнен совершенно шальным цветением яблонь. Ни раньше, ни потом я не видел такого буйства яблоневого цвета.

Но главным воспоминанием из Вязников все-таки остался поход в единственный тогда вязниковский ресторан. Вязники –  город ткацкого (льняного) производства, и потому там на 10 девчонок по статистике приходился один парень, или около этогo.  По крайней мере, мы видели несколько подобных компаний, и на наших глазах «крутой» парень в зеленом модном тогда комбинезоне провел со собой штук 7 или 8 девиц, которые за ним шли, как утята за уткой. Там же с нами случилась знаменитая история с сожженным наполовину «шницелем рубленым». Когда мы пожаловались, и сказали, что вообще-то мы заказали антрекот, официантка справедливо ответила: «какая разница, цена такая же». Пижонски заказанный «кофе с коньяком» был подан в граненном стакане, и ни коньяка, и на даже кофе там не чувствовалось. Мол, не вы***вайтесь!   Такие дела.

Конечно, у нас были и другие поездки по Среднерусским городам, где я был впервые с Милой, а она со мной: Смоленск и Вязьма,  Муром и Касимов,  Полотняный Завод (и Калуга), Серпухов, Коломна, Зарайск.
Совсем не мало, если учесть, что за эти же восемь лет до рождения Веры мы были вместе в Болгарии, сходили на Алтай (1982), на Памир (с заездом в Душанбе, Худжанд, Коканд, Самарканд, Бухару и Хиву, 1983), на Тянь-Шань (начавши в Карши, через Самарканд и Пишпек); в Грузию: Тбилиси, Мцхета, Батуми, Цхинвали(!), Кодорский перевал(!), Гори, Атени (1987), на Восточный Кавказ (Ереван, Шеки, перевалы, и потом Дербент и Махачкала, 1988).  И это еще не все!

Так что, Мила, нам есть что вспомнить про Советский Союз!

С днем рождения!

ЮХ

 

По Саксонии сосновой, по Баварии хмельной

Так получилось, что я несколько раз описывал возможные маршруты по Германии для наших друзей, и вот наконец и мы с Милой сами туда съездили. Так что блог «содержит заранее заготовленные фрагменты».  Ну не пропадать же добру!

Помните «Птицелова» Багрицкого:

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Это все так называемые «становые», или племенные герцогства, составившие ядро Германии. Вестфалия не считается, это просто Западная Саксония, но зато забыты Швабия и Франкония. Карл Великий всех и собрал в одну державу: его государство включало в себя современную Францию, почти  всю Германию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Швейцарию, часть Австрии и Югославии, и Севереную Италию (граница была южнее Рима), а еще северную Испанию и кусок Чехии.  В 800 году в Риме папа Адриан возложил на Карла императорскую корону, тем самым основав «Священную Римскую Империю Германской нации», просуществовавшую тысячу и один год (на самом деле, с 800 по 1801). Внуки Карла, как мы помним из школьного учебника истории, в 843 году в Вердене разделили империю на три части.  Восточная стала королевством Германией. Королей Германии выбирали, и  в 919 году королем стал Саксонский герцог Генрих Птицелов  Когда пришли ему сообщить, что его выбрали, он сказал «подождите, не спугните, видите, птиц ловлю».  Не отсюда ли Птицелов Багрицкого?

Генрих Птицелов получает корону

Мы в нашей поездке были в Баварии, Франконии и Саксонии,  и проезжали по Тюрингии и были в  Нюрнберге, Берлине, Дрездене, Регенсбурге, Мюнхене и Фрайзинге. Все это было на машине, так что мы “посмотрели страну” и оценили немецкие автобаны, где часто нет ограничений по скорости, и удивительно зеленый немецкий пейзаж, и наш шикарный Вольво с90, для которого 180 в горку было “не проблема”. Автобаны проведены в обход населенных пунктов, и поэтому нам часто казалось, что мы едем по лесам.

Нюрнберг

Мюнхенский аэропорт находится довольно далеко от самого города, и потому мы сразу оттуда направились в Нюрнберг, до него было почти столько же. Нюрнберг возник вокруг Имперского замка, и он до сих пор господствует над старым городом.

Императоры (они же почти всегда Германские короли) проводили свое первое заседание Совета после коронации всегда в Нюрнберге. Да и после первого заседания Нюрнберг часто оказывался местом проведения Советов (Соборов) Империи.  Мы побродили по замку, он очень основателен, и из него открывается вид на Старый город, амфитеатром спускающийся к реке Pegnitz.

Мы остановились в отеле Сорат на ренессансной главной площади Hauptmarkt. Крайне рекомендуем!

Прямо рядом с отелем  стоИт фонтан Schönnerbrunnen . Два крана, из которых тонкой струйкой бежит вода, позволяют назвать это фонтаном, но похоже  это на поставленный прямо на землю готический шпиль. Подлинный 14 век с прекрасной каменной резьбой и 40 фигурами: аллегории Философии и 7 Либеральных искусств, 4 Евангелиста, 4 Отца церкви, 7 князей выборщиков  (курфюрстов), 9 Доблестных мужей, Моисей и 7 пророков. Странная компания, особенно Доблестные мужи: три язычника: Гектор, Александр Македонский и Цезарь, три еврея: Иисус Навин, Царь Давид и Иуда Маккавей, три христианина: король Артур, Карл Великий, и Готфрид Буйонский. Сразу так много мемов!

На этой же площади стоит Frauenkirche, построенная Карлом IV (тем, который основал Пражский университет) на месте уничтоженной во время погрома 1347г синагоги. Он хотел сделать ее местом имперских церемоний, и потому внутри есть и трибуна, и балкон для императора, а еще  знаменитый Tucher altar и скульптуры местного мастера Адама Крафта.   Часы на фасаде «показывают» императора и 7 князей выборщиков. От нее близко до стоящего на реке (на мосту)  госпиталя Св.Духа, и рядом стоит «сухой фонтан» Narrenschiffbrunnen,  Корабль Дураков. Еще один средневековый мем,  «сделанный» немецкoй поэмой Бранта, изданной с гравюрами Дюрера. Нюрнберг – город Дюрера, он прожил здесь всю свою жизнь, и дом Дюреров –  одна из главных достопримечательностей. Нам, увы, он не показался интересным.

В Нюрнберге довольно много must see:  главное, конечно, замок; а потом самый старый госпиталь Св.Духа (14в), раннеготическая ц. Св. Лоренца,  ц. Св. Зибальда (это патрон Нюрнберга) и многое другое.   И все таки самое главное – это просто бродить по старому городу и впитывать его колорит. Недаром же это «самый Германский из всех Германских городов». Правда, сказал это Гитлер.

Мы все время провели в старом городе, и он показался нам камерным: мы даже сначала не поверили, что метро в нем настоящее! Конечно, мы многого не посмотрели. Надо было бы сходить в Германский  Национальный Музей с его знаменитыми портретами родителей Дюрера (кстати, его матери на портрете около 40, так что это «ранний Дюрер»). От нацистских времен остались гигантские руины Партийного комплекса. Мне кажется, их зря разрушили, тяжелая помпезность этих структур служила напоминанием о том, как можно внушать свои идеи архитектурными формами, и о том, какими человеконенавистническими были те идеи.

В общем, есть зачем вернуться в этот город!

Берлин

Берлин, собственно, и был целью нашей поездки в Германию: я там выступал на  конференции. Поэтому мы и поселились рядом с университетом, в котором она проходила, в общежитии «гостиничного типа». Странное место. Наш Вольво С90 с ним никак не сочетался, но ведь красиво жить не запретишь!

Берлин произвел на нас необычное впечатление. Мы привыкли ездить по городам со старинной архитектурой, древней историей. Ничего этого в Берлине нет.  Ну, есть пара классических площадей  (Бебельплатц, Жандармермаркт), но куда им до Петербурга. Да, есть шикарные улицы –  Унтер ден Линден в Восточном Берлине и Курфюрстендам в Западном, но  это тебе не Елисейские Поля. Основательно и угрожающе смотрятся гигантские монстры Рейхстага и Берлинского собора, но они никак не шедевры архитектуры. Зато у меня от Берлина осталось впечатление открытого, дружелюбного города, с молодежью на улицах, и с какой-то позитивной энергией.

По Вериному совету, мы пошли в Еврейский Музей (не то же самое, что музей Холокоста). На меня, как и на Веру,

произвела впечатление Башня Холокоста: высокое, абсолютно пустое и ничем не декорированное бетонное пространство, с единственным окном высоко под потолком

Мы были и в Пергамском музее, куда немцы вывезли целиком Вавилонские Ворота Иштар (Львиные ворота), Торговые Ворота из Милета и Пергамский алтарь (он, увы, был недоступен по причине ремонта). Да, я понимаю, нехорошо так поступать.., но ведь не поехали бы мы в Ирак смотреть эти ворота. Да и не было бы их уже там.

Очень приятным сюрпризом оказалось кафе Эйнштейн, на Курфюрстенштрассе, тихой улочке с красивыми домами начала 20 века.

Дрезден

Следующим городом на нашем пути был Дрезден. Основанный как славянское поселение, он стал столицей маркграфов Мейсенских в 1270 г. Потом (в 1485) эта область стала называться Саксонским герцогством (хотя она и не в Саксонии собственно), а в 1547 герцоги стали еще и курфюрстами (выборщиками). Расцвет Дрездена приходится на конец 17 и начало 18 в., когда Август Второй Сильный был избран Польским королем и Дрезден временно стал королевской столицей.

Весь его центр, сейчас отреставрированный, это превосходный ансамбль: немцы называют его «ларцом немецкого барокко». Он картинно смотрится из за Эльбы, хотя реставрация после бомбежки 1945 г. все еще не закончена. Я не знаю другого такого барочного ансамбля, несерьезно-радостного, как и сама архитектура барокко, несмотря даже на местами черные, обгоревшие стены.

А находящиеся внутри музеи! Лучшая в мире Оружейная коллекция (туда мы не попали), музей фарфора (Мейсен-то ведь рядом). А уж  Картинная галерея! Для тех, кто вырос в Советском Союзе, Дрезденская Галерея казалась чуть ли не главным музеем мира. Я думал, что ее слава в России очень раздута, а Сикстинская мадонна слишком классична. Но конечно, сразу после входа все сомнения рассеиваются, а в зале Мадонны даже я, с моей торопливой музейной повадкой, провел полчаса,  когда мы пришли в галерею «по второму разу».  Еще несколько картин, которые произвели на нас впечатление: Cranach (Eve, Judith и другие, он был придворным художником в Дрездене),  Св. Инесса Риберы (он писал ее со своей дочери, потом соблазненной и покинутой Испанским принцем), Durer portrait, Van Eyck triptych, Pinturicchio “boy”, Rembrandt with Saskia, Zurbaran’s St. Bonaventura, Titian’s Tribute money, Liotard’s Chocolate maid (визитная карточка галереи), Vermeer’s Procuress.

Да, Саксонские курфюрсты были очень хорошими и увлеченными коллекционерами!

Май и июнь в Германии сезон белой спаржи (не путать с нашей зеленой, хотя это одно и то же растение). В Саксонии в это  время почти везде подают “Саксонское дуо”: белую спаржу с белым Саксонским вином. Мы отыскали «правильный ресторан», и он не подкачал!

Регенсбург

На пути из Дрездена в Мюнхен мы заехали в Регенсбург. Он лежит на Дунае, и построенный в 12 в. мост сохранился до наших дней. Здесь, в Регенсбурге, была резиденция Баварских герцогов еще до подчинения их Каролингам, здесь Св. Руперт окрестил Баварцев в 8 веке, а в 9 в. здесь крестили Богемских (Чешских) князей.  В Регенсбурге собирался Имперский Совет. Теоретически, он собирался императором  по какому либо вопросу, и его решения обязательны к исполнению даже самим Императором. Но ведь можно совет и не созывать. Этого-то члены Совета и боялись, и потому в 17 в. на сессии в Регенсбурге , они решили не расходиться, и так и прозаседали до 1806 г., когда Империю окончательно упразднили.

Средневековый центр города не пострадал во время Второй Мировой войны, и потому и больше, и интереснее, чем Мюнхен или Нюрнберг. Увы, у нас было совсем немного времени, но мы все таки погуляли, зашли в Собор, а после этого стали искать замок князей Турн и Таксис. Эти князья были представителями Императора при Парламенте, и, хотя их служба кончилась 200 с лишним лет назад, они продолжают занимать выданное им на проживание бывшее Аббатство Св. Эмрама, превращенное в дворцовый комплекс самое большое частное городское владение в Европе. Как у нас обычно получается с княжескими владениями, тут вышел некий камуфлет: я никак не мог найти этот замок и мы тыкались по Регенсбургу в разных направлениях (под Женевой нас не пустили в замок Allaman, самое большое частное владение в Швейцарии). Но, наконец мы нашли его. Аббатство возникло в 8в., и его Базилика стоит с тех времен, многократно перестроенная и расширенная. Портал, самый старый в Германии, сделан в 11в., а вот изящный барочный интерьер сделан братьями Асам в 18 в. , наиболее известными Барочными архитекторами (их «личная» церковь Асамкирхе в Мюнхене очень популярна). Здесь похоронены два святых, последний король династии Каролингов в Германии Людовик Дитя (10в.) и еще много чего там есть. Мы застали там свадьбу, и смешение всех эпох произвело на меня сильное впечатление.

Князья Турн и Таксис (они же Тассо) с 1290 года занимались курьерским бизнесом. В семье, однако, не без урода, и их родственник Торквато Тассо и стал великим итальянским поэтом. А князья до сих пор носят титул «потомственный Главных почтмейстеров Императора». Мы попали в их сокровищницу (здОрово, хотя, конечно, не Дрезден), а в гости в их дворец и парк надо записываться заранее, и увы, нас не приняли.

Жаль, что у нас было так мало времени, но нас ждал Мюнхен.

Мюнхен

Я в Мюнхене был во второй раз, и в первый раз я вел себя как записной пижон. Я конечно же не пошел в туристские пивные: я долго искал такую, где мало туристов, и нашел.  Зашел, спросил, как учили, Августинер. А мне говорят: а у нас Мюнхенского пива нет. Как так? Так ведь Вы в ирландский паб пришли.. Конечно же, я не поехал в знаменитый замок Нойе Шванштайн (это ж кич!). Так что в этот раз я исправлял допущенные ошибки.

Саша должен был приехать через день, и, поскольку он дворцов не любит, мы в первый день, без него, пошли в дворец Баварских правителей со скромным названием «Резиденция». В 1180 году Фридрих Барбаросса победил Баварского герцога Генриха Льва (Вельфа) и передал Баварию Виттельсбахам. И с тех пор, худо ли, бедно ли, они правили Баварией до 1918 г. В этом дворце они поселились в 14 веке, и успели много чего настроить и насобирать. С моей точки зрения, это совершенно замечательный дворец, с удивительно малым числом посетителей, так что можно остаться одним в огромно зале Антиквариума и в Зеркальных Комнатах.

На следующий день мы бродили по Мюнхену с Сашей, и, конечно, это был лучший день нашей поездки! Мы прошли к Изару, и погуляли в парках вдоль реки, от Баварского Парламента (Максимилианума) прошли к Одеонплатц, зашли в две очень разные барочные церкви: Асамкирхе с ее фантастическим «витым» интерьером, и сторгую, почти итальянского стиля Theatinerkirche.

Не забыли и Кафе Луитпольд, которое я запомнил еще с первого раза, и которое произвело на Милу неизгладимое впечатление. Мы ходили туда все три дня!  Мила все время в этой поездке заказывала яблочный штрудель, и здесь это был Царь-штрудель! Но обедать мы собирались в каком-либо из знаменитых «Пивных садов».  В конце концов, мы оказались в Hofbrauhaus, самой туристской пивной Мюнхена. И хотя вся публика была сплошь туристы, это было здорово! Оркестр в кожаных шортах и тирольских шляпах, официанты с литровыми (меньше нет) кружками, разносчицы с гигантскими претцелями. Публика уже навеселе, все общаются, громко говорят, чокаются и т.п. Мы получили огромное удовольствие.

Назавтра у Саши еще было время до самолета, и мы пошли в Старую Пинакотеку. Музей не такой знаменитый, но очень хороший. На нас на всех больше всего впечатления произвели Breugel’s “Land of fools”, Dürer self-portrait and Apostles, Altdorfer’s Battle of Issa, Flippo Lippi’s Madonna. А потом мы оправили Сашу в аэропорт и пошли «шопать».

Уже без Саши мы съездили в Нойшванштайн, замок, построенный «сумасшедшим королем» Людвигом II по мотивами опер Вагнера. Конечно, это все же «псевдо-замок», но он великолепно вписан в Альпийский пейзаж, особенно от Мариенсбрюкке. Внутри – тяжелые помпезные интерьеры в неороманском стиле, всякие Лоэнгрины и Парсифали. На меня особенное впечатление произвел фарфоровый лебедь в натуральную величину. Ох и здоровая же птица!

В день отлета в Москву у нас оставалось немного времени, и мы успели заехать во Фрайзинг, городок у самого аэропорта. На самом деле, это один из старейших Баварских городов, в нем (а не в Мюнхене) кафедра епископа, и у него (а не у Мюнхена) есть Собор. Знаменитая Фрауенкирхе Мюнхена – всего лишь приходская церковь. Собор 12 в., строгая Романская архитектура, но внутри  роскошное барочное убранство, сделанное все теми же братьями Асам.

Для Самых Стойких

Ну, если вы выдержали и дочитали до этого места, то мы для вас подытожим все написанное.

ЮХ: Конечно, самое главное и лучшее в этой поездке было время, проведенное с Сашей, который присоединился к нам на 2 дня в Мюнхене. Впечатления трудно ранжировать, но для меня:

• Самый приятный город (в целом): Нюрнберг
• Самый лучший музей: Дрезденская галерея
• Самая большая неожиданность: дворец князей Турн и Таксис в Регенсбурге
• Самая лучшая еда: кафе Эйнштейн на Курфюстерштрассе в Берлине

М.К.  Согласна с Юрой, так как мы уже это обсуждали.

Highlight: встреча с Сашей.

Неожиданности:  Доброжелательность большинства населения Германии (с некоторыми исключениями, которые, как раз были мною ожидаемы)

Нюрнберг: так как это любимый город Гитлера, я ожидала помпезности, а городок оказался очень милым и уютным.

К “самым лучшим” хочу добавить еду в Луитпольде в Мюнхене. Пинакотека тоже не подкачала, но, пожалуй, Дрезденская галерея все же сильнее по совокупности впечатлений.