В свое время, у моего отца был товарищ, писатель Валерий Дмитриевич Осипов. Если кто-нибудь помнит старый фильм «Неоконченное письмо» с Татьяной Самойловой в главной роли, то это по его сценарию, а Самойлова была его женой. Был он огромен и толст, и прозвище у него было «троллейбус». Как и отец, он был коренной москвич, и тоже в какой-то момент уехал в тайгу, в экспедицию.  Видимо, это их и сблизило. Пил он очень сильно, и иногда оставался ночевать по причине нетранспортабельности. Моего отца он звал «Абельмантий», и поутру кричал: «Абельмантий, выходи строиться!». В наш семейный фольклор он вошел утверждением, что может обойтись в любом разговоре следующим набором реплик: «абсолютно», «ни грамма» и «заебла демократия».

Так вот, за время поездки в Марокко я не выпил ни грамма! Вот что значит «мусульманская страна»! Мы не видели молящихся на улице (как в Стамбуле), почти не слышали криков муэдзинов. Но в мечети здесь на самом деле не пускают, с алкоголем могут быть проблемы, а женщины, в большинстве своем, в хиджабах.

Уже в аэропорту мы увидели надписи по-берберски, т. е. с вот таким алфавитом:

Правда, потом выяснилось, что книги по-берберски могут прочесть, как правило, только два человека: автор и цензор (Марокко ведь страна победившего монархизма!).  Арабы и берберы живут вместе в Марокко с 7 века, но все-таки еще отличаются друг от друга, хотя и не по внешнему виду. Наш гид и водитель были берберами, и подчеркивали, что Марокко — это не арабская страна. На протяжении всей Марокканской истории здесь попеременно правили берберские и арабские династии. Многие туры в Марокко рекламируют посещение четырех имперских городов: Марракеш, Фес, Мекнес и Рабат. Кроме Мекнеса, мы были во всех. Но обо всем по порядку.

Мы прилетели в Марракеш. Он был основан Альморавидами (Берберская династия эмиров Марокко) в 11 веке и быстро стал их столицей. Альморавиды пришли из Сахары, и первый эмир потом туда и вернулся, оставив Эмират и свою жену на попечение брата. Через сотню лет Альморавидов сменили Альмохады. Они объявили себя халифами (т. е. не только царями, но и верховными религиозными лидерами), а столицу оставили в Марракеше. Кутабийя, минарет главной мечети в Марракеше, и знаменитая Хиральда в Севилье не зря так похожи: их строил один правитель по одному и тому же проекту. Вот мы на фоне Кутабийи в ресторане на крыше, это очень популярно в Марокко.

Перед мечетью – площадь Джамаа Аль Фна, на которой к вечеру устраиваются разные мини–представления: жонглеры, пантомима, и т. п .

К нашему удивлению, там было полно заклинателей змей. Мы решили с ними не связываться, и, как говорят, правильно поступили: а то змея скажет – дай двести дирхамов, а не то укушу. В первый же наш выход нас привезли в дворец Аль-Бахия.   Он построен существенно позже Альгамбры в Гранаде и Алькасара в Севилье, но стиль все еще узнаваем по потолку!

Часть города внутри старых стен называется медина, т. е. «собственно город».  Сцены на улицах разные, но фотографироваться любят далеко не все. На улицах женщины, как правило, в хиджабах, как на этой фотографии. В Марракеше следы землетрясения 2023 г. не очень заметны, но первой фотографии видно, что оно не пощадило медину. Конечно же, лавки и ремесленники наиболее живописная часть медины.

Нагиб, наш Ванкуверский парикмахер и заядлый путешественник, наказал нам не пропустить в медине Марракеша две вещи: сад Ива Сен-Лорана и лоток, в котором продают самую вкусную запечённую в земле козлятину. На вопрос, а как нам найти этот лоток, он сказал: спросите, всякий скажет. Это в медине-то миллионного города! Но действительно, гид нас привел к заведению, перед которым на лотке лежало свежее мясо (козлятина?), и мы было заказали там еду. Но 38С в тени, плюс грязь и вонь, не располагали к гастрономическим наслаждениям. А вот сад Миле очень понравился. Вилла и сад были построены художником Жаком Мажорелем в 1923 г., им же была создана коллекция экзотических растений. Сен-Лоран купил эту виллу после смерти Мажореля, и она стала его любимым «убежищем, укрывавшим от суеты».

Гостиницы в Марокко, в которых мы останавливались, были традиционные «рияды». Изначально это слово означало «сад» (отсюда и название столицы Саудовской Аравии Эр-Рияд), в Марокко оно означает «внутренний сад в классическом доме», а теперь часто означает просто гостиницу в традиционном стиле, с открытым или закрытым двориком внутри.  Наш рияд в Марракеше был весьма прикинутый, и в двух шагах от центральной площади Аль-Кутабийя с «одноименной мечетью». На завтрак в рияде, поимо интернационального омлета и хлопьев, подавали оливки, иногда и другие мелкие закуски. Правда, этот снимок сделан в Фезе, но суть и ассортимент похожи.

В отличие Североамериканских университетских кампусов, упоминаний о происходящем вокруг Израиля практически нет. За все наше путешествие мы только один раз видели Палестинский флаг, и то – это была маленькая наклейка позади лотка продавца гранатового сока. В больших Марокканских городах есть Мелла – еврейский квартал. Отношение к евреям – сдержанное, но, насколько мы могли судить, уважительное. Я знаю, что большинство участников погрома в Амстердаме марокканцы, но никакого вандализма по отношению к многочисленным еврейским памятникам в Марокко мы не заметили.

Второй день мы провели в Эссуэйре. По дороге туда мы заезжали в «Аргановый лес» (ну, такое слово говорится). В теории он похож на фисташковый парко-лес в Израиле, где зародилась Натуфианская культура, первая бесспорно неолитическая культура на Земле. Этот лес знаменит еще тем, что здесь козы взбираются на деревья, чтобы съесть самые нежные и молодые листья. Нам козы попались ленивые или неловкие, oни просто стояли на задних ногах. Из сердцевины косточек аргана делают знаменитое косметическое Марокканское масло. Впрочем, его едят тоже, и Марокканскую «нателлу» мы привезли в Ванкувер.

 В Марракеше было 38С, в Эссуэйре – 25С. Понятно, что купаться в океане было очень холодно. Но не упускать же возможность поплавать в Атлантике! Эссуэйра построена португальцами в 15 в, называлась Могадор, и была впечатляющей крепостью. Сейчас это курорт, рыболовный порт и город, где можно избавиться от жары. Раньше здесь была большая еврейская община. Теперь осталось несколько человек, но в синагоге, превращенной в музей, смотрительница меня «вычислила» и спросила, говорю ли я на иврите. Увы!

Выехав из Марракеша на восток, мы пересекли Высокий Атлас по перевалу Тиз ин Тичка(Tizi n’Tichka), самому высокому дорожному перевалу в Африке  (2260м) и поехали по направлению к Сахаре.

Марокко сделано из глины: дома глинобитные, посуда глиняная, горы тоже глиняные.

Лучше всего это видно в Айт-Бен-Хадду, ксаре (укреплённом селении), который объявлен достоянием ЮНЕСКО. Ксар покинут, в нем остались 3 или 4 семьи. Здесь снимались многие фильмы из Ближневосточной истории. От фильма «Гладиатор» остался «Римский амфитеатр», куда и водят доверчивых туристов.

Следующая остановка – традиционный Марокканский чай в Берберской семье. Марокканский чай зеленый, с огромным количеством мяты, и обычно очень сладкий. Несладкий делают для туристов. Все хозяйство поместилось в небольшой постройке, рядом овчарня (точнее – козлятня, но такого слова нет в русском языке) и кухня, где женщины пекли хлеб. В отличие от коз, у них не было желания сниматься.

Ущелья в Атласе глубокие и узкие, и в самом низу у воды заняты зарослями. Там тоже что-то сажают, и некоторые заросли наполовину состоят из плодовых деревьев.  В тех, в которые мы попали, росли фиги, грецкие орехи, гранаты, а в подлеске попадались куски возделанной земли с посадками тыквы, кукурузы и чего-то еще.  В ущелье Дадес мы увидели на другом берегу реки потрясающие обрывы в косом закатном освещении. Их зовут Обезьяньи Лапы. Чуть выше, перед перевалом, самый крутой серпантин в Марокко, по словам нашего шофера.  Вполне впечатляет, даже по нашим Канадским стандартам.

День Больших событий: после завтрака поехали по направлению ущелья Тодра, но для начала заехали к «артизанам» в ковровую мастерскую. Хозяин (или распорядитель?) был бербер, в традиционном синем тюрбане и халате, и его подручные метали ковры из шерсти овец и верблюдов, а также из волокон агавы, которые тут называют «кактусовый шелк». Там нас ковры не впечатлили, а вот посмотришь на снимки, и кажется, они вполне стОили «серьезного внимания».

Не доезжая до самой теснины, мы остановились и пошли на «хайк» по оврагам и буеракам на дне ущелья. Наконец, дошли до теснины. Она действительно красива, вертикальные стены в сотни метров высотой. Тут Мила и решила снять фото со мной на камне среди воды. Ну, понятно, чем это окончилось: я свалился в реку.

По мере приближения к Сахаре пейзаж становился все более аскетичным, желто-белесым, вместо коричневого и зеленого. Наконец, на горизонте появляется стена: гигантские дюны Erg Chebbi . Образ пустыни, как некоего чудовища, готового пожрать города, поля, реки – как в фильме Dune – вспоминается сразу.

Отчетливо видны кучи камней, выстроенные в линии, как будто гигантские кротовины. Они укрывают водосборные каналы, тысячелетиями собирающими воду и подводящими ее к впадинам перед Эргом. В них, как в колодцы, спускаются для поддержания каналов. Насколько это эффективно – я не знаю. Наверное, артезианские скважины лучше, но так точно интересней!

У самого начала пустыни нам неожиданно преградило дорогу озеро, образовавшееся на границе Сахары после дождей. К счастью, наш автомобиль преодолел его без труда, и мы поехали дальше. Не так лихо, как наши шоферы в Иордании, и не с первой попытки (непонятно было, какой лагерь наш), мы добрались до нашего лагеря. Вскоре подоспели и верблюды с погонщиком. Мила села на верблюда, а я, как положено, побежал сзади. Мы въехали на дюну и посмотрели закат в Сахаре. Утром мы встретили восход, тоже на дюнах, с причудливыми тенями на барханах.  И так до Нила, на четыре с лишним тысячи километров!  Здесь слова должны уступить место снимкам!

Мы снимали верблюдов на фоне восходящего солнца. Они удивительно фотогеничны, и у нас получились хорошие снимки. Пожалуй, Сахара – наше самое сильное впечатление в этой поездке

Потом мы поехали через все Марокко в Фес. По дороге останавливались в харчевне, где ты можешь выбрать мясо, которое тебе тут же готовят на мангале. Дымно, грязновато, но очень вкусно. Вообще с едой в Марокко нам явно везло: в медине Феса мы в первый раз попробовали Марокканскую пастилу – слоеная выпечка с сахарной пудрой, корицей, орехами и начинкой из курицы(!). Наверное, вы слышали про еду, приготовленную и подаваемую в тажинах. Мы ели баранину, кебаб, овощи, кускус. Eще нам достались «грибы в тажине»: это было чересчур остро для Милы, а я справился.

На следующий день мы смотрели Фес. Панорама с холма; очень здорово. Здесь две медины: Аль Бали (Старая, 9 века), самая большая в мире медина; и Фес-эль-Джедид, новая, ча другом берегу реки. Там мы не были.

В Фесе, как и в Марракеше, базары поглощают старый город, жилых домов (если они там и сохранились) совсем не видно. От этого впечатление такое, что в городе-то мы и не были. Но медина в Фесе впечатляет: чего только там не продают! Все улицы сплошь состоят из лавок самого разного назначения, от медицинских до мясных. Запомнились, увы, и верблюжьи головы в мясной лавке.

Дошли до Великой мечети Фатимы-аль-Фихти, основанной в 9 веке, и старейшего в мире действующего университета. В Фесе мечети увидеть невозможно: издали их закрывают соседние улицы, а внутрь не пускают совсем. В университет не-мусульман тоже не пускают, но в той лавке, где мы смотрели «процесс ткачества», а Мила купила шарфик, можно было подняться на крышу, откуда виден университетский дворик.

Марокко славится кожаными изделиями, а лучшая и самая старая дубильня находится внутри медины Феса. При входе вам выдают пучок мяты, чтобы хоть как-то ослабить зловоние. В преддверии этого визита Мила приценилась к кожаной сумке на базаре. Я уговорил ее подождать до посещения дубильни, и это было ошибкой. Конечно, кожаные штучки мы купили, но про ту, не купленную, Мила вспоминает и сейчас.

(как вы видите, этот снимпок мы, так сказать, позаимствивали)

Из Феса мы поехали в Волубилис, столицу Римской провинции Мавритания, а потом и Идрисидов, первой Марокканской династии. Если будет возможность, постарайтесь вежливо отказаться от этого посещения: в такой удивительной стране обидно тратить время на посещение римских развалин. Они совсем неплохого качества, но не сравнить с Помпеями или Пестумом. Но noblesse oblige, и вот фото из этого места.

А вокруг пейзажи Северного Марокко, с осликами и продавцами гранатового сока, удивительно сладкого и очень вкусного!

К вечеру мы добрались до Шавшауэна. После полудня старый город закрывается для автомобилей, и к гостинице мы свою поклажу доставляли пешком. Город был заселен почти исключительно маврами и евреями, изгнанными из Испании в 15 и 16 веках. Старый город остался нетронутым, и по традиции все дома здесь красят в синий цвет.  Мила надеялась устроить здесь «охоту за кадрами», но все кадры тут были «подготовлены», как лев у Тартарена из Тарраскона, убитый им где-то неподалеку. Все же город удивительно живописен. Смотрите сами на слайд-шоу!

После этого мы еще были в Рабате, теперешней столице Марокко, с его гигантским Королевским комплексом и конными гвардейцами, новым театром, спроектированным Захой Хабиб, «королевой кривых», в виде головы кобры(!), и небоскребом.  Марокканцы не любят об этом вспоминать, но Рабат был столицей республики Берберских пиратов с 17 до19 века. Оттуда и форты в устье реки. Кстати, Первая война с Берберскими пиратами (1801) был первой войной Соединенных Штатов вне своей территории.

А улетали мы из Касабланки, где и провели последний день. Перед отлетом мы были в самой большой в Африке мечети Хассана II. Новострой, конечно, но сделанный со вкусом и не жалея денег: не зря пожертвования на нее были добровольно-принудительны по всей стране.  Улетели мы без проблем, но при пересадке в Париже были ошеломлены размахом и сложностью аэропорта и ультрасовременной гостиницы, где даже освещение в туалете выбираешь на выдаваемом тебе iPad. Но ничего, худо ли, бедно ли, разобрались.

Милины добавления:

Я давно хотела поехать в Марокко. Честно говоря, надеялась, что ко мне вернется моя страсть к фотографии. Страсть не вернулась, но поездка оказалась вполне впечатляющей. Мы немного волновались, ведь страна мусульманская. Никаких неудобств мы в связи с этим не испытывали. Кроме того, что мусульмане не любят фотографироваться. Берберы (с которыми мы в подавляющем большинстве случаев общались) к этому относятся вполне спокойно. Марокканская каменная вязь красива, но мы были в Андалузии (Альгамбра и Алькасар), так что нас этим не удивишь. Волубилис (римские развалины) уступает Эфесу в Турции. И т. д., и т. п. Очень сильное впечатление произвела Сахара. Хотя мы были в дюнах и даже неоднократно, но ничего похожего не видели. Ездить на верблюдах страшно! Но зато и впечатление незабываемое. Что-то вроде победы над собой. Ну и, конечно, восход и закат в пустыне — это нЕчто. После пустыни сильное впечатление произвела медина (старый город) в Фезе. Заблудиться там ничего не стоит! Идешь от лавки к лавке, как в огромном лабиринте. Тут тебе и “золотые” светильники всех форм и размеров, мастерские всевозможные, и сумки, и платки, разнообразнейшая еда, одежда и обувь, козьи сыры и мясо верблюда…Там же, в медине – религиозное учебное заведение (туда не пускают), старая мечеть, и т. д.

Еще мы видели Шефшауен (голубой город). От него я очень многого ждала для фотографий. Оказалось, что весь центр опять магазины, а за удовольствие сфотографироваться на красивой голубой улице надо заплатить 1 евро. Юре очень понравился город (в отличие от меня, он ничего не ждал). Вот вкратце мои впечатления. Понравилась ли поездка? Однозначно! Поеду ли я туда еще? Конечно нет. Не так уж много нам осталось времени для путешествий. И хотя мы видели ОЧЕНЬ много, но ведь ОЧЕНЬ многого и не видели! Будем считать, что все еще впереди.